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CALENTAMIENTO DE UN R5 TS (JUANMA): Buenas Tardes, soy propietario de un Renault 5 TS Confort fabricado en el año 1980 (ya sé que cualquier reparación valdría más que mi coche, pero ...) y mi consulta es la siguiente : Desde hace dos años y sobre todo en verano, se calienta en exceso, a veces hasta el punto de que el agua llega a hervir. Le quité el termostato para comprobar si la causa podía ser esa pero no funcionó. Me han comentado que podría ser a causa de la junta de la culata o incluso de la misma culata. No consume nada de aceite pero sí que tengo que añadirle agua de vez en cuando, he pensado en desmontar el radiador y llevarlo a limpiar por dentro y por fuera ¿podría ser la solución? o me tocará levantar la culata. Saludos y gracias de antemano.

Respuesta: si te somos sinceros, el calentamiento apunta a la junta de la culata, pero en mecánica antes de hacer nada hay que diagnosticar certeramente o hacer probatinas pero con cosas baratas, no levantando la culata de buenas a primeras.

Ya sabes que quitar el termostato es una operación perjudicial para el motor, pues le impide trabajar a la temperatura adecuada y eso provoca rápidos desgastes del motor y aumenta las emisiones contaminantes. +Si das con un buen mecánico, va a poder realizar un diagnóstico bastante certero de si el calentamiento se debe al circuito de refrigeración o a un problema de culata o junta, comprobando si pasa presión al circuito de refrigeración y observando cómo varía el nivel en la botella de expansión al acelerar un poco el motor.

Como consejo final, una vez reparada la avería, debes usar líquido refrigerante, nunca agua.

RATEO DEL MOTOR (JUAN): Tengo un familiar que tiene un jaguar S-type con el motor V8 y automático. El coche tiene al rededor de 70.000 km y da un fallo, como si rateara a punta de gas en torno a 80 km/h y también lo hace cuando está a ralentí en la posición D, vamos cuando le pides un poco de esfuerzo, son como pequeños fallos, al coche se le han cambiado todas las bujías y ha pasado la revisión no hace mucho. ¿el fallo puede venir de alguna bobina? o a que puede deberse.. En la Jaguar no saben lo que es, ya que lo han enchufado a la máquina y esta no dice nada al respecto del fallo. Gracias.

Respuesta: cuando un motor ratea el problema puede ser muy variado, tanto mecánico, como eléctrico o del sistema de alimentación. Convendría empezar por comprobar la compresión del motor, no vaya a ser que un cilindro esté muy bajo y sea el responsable del rateo. A partir de ahí, verificar bobinas, cableado, bujías, sistema de inyección, tomas parásitas de aire, vamos, un largo camino por delante y más si el mecánico de turno no muestra más iniciativa, mayor aptitud y mejor actitud ante este problema.

EL EMBRAGUE PATINA DESPUÉS DE REPROGRAMAR LA CENTRALITA (LLORENÇ PERARNAU): Tengo un ibiza TDi 130 del 2003. Tiene 32.000 km y cuando tenia 20.000 km le hice una reprogramación de la centralita.El problema es que no se si será de la repro o no, pero entre 2.000 y 2.500 rpm cuando doy gas a fondo, es como si patinara el embrague, me sube de revoluciones hasta que llega a 2.500 rpm y entonces sigue todo normal. Después de 2.500, por muy a fondo que pises no pasa, y si pasas suavemente entre 2.000 y 2.500 tampoco. No se si será el embrague, pero he hecho eso de acelerar con el freno de mano puesto para ver si patina el embrague y no lo hace.

Respuesta: aunque sea época de vacaciones, nosotros siempre estamos vigilantes y con el tarjetero preparado, así que ahí va una tarjeta amarilla.

¿Por qué te la enseñamos? Pues muy sencillo, por modificar las características del motor, con un aumento de potencia de no se sabe cuántos caballos y sin tener en cuenta las posibilidades de la mecánica de digerir ese incremento de potencia.

La primera víctima y quizá no la última es el embrague: tiene toda la pinta de que el par es tan grande entre 2.000 y 2.500 rpm, que el plato de presión del embrague no es capaz de evitar que el disco patine. Eso explicaría que no patine cuando se hace la delicada comprobación de arrancar con el freno de mano puesto, pues la exigencia en cuanto a par es mucho menor.

Ya sabes, si quieres más potencia, cómprate un FR o un Cupra, son la leche, con perdón.

CAMBIO ASTRA DEL 93 POR CLIO DEL 91 (PABLO): Me ofrecen cambiar mi opel astra 1.6 100 cv del año 93 con unos 200.000 km sin dar problemas y consumiendo unos 7 litros por un clio 1.7s de un familiar. Este clio tiene 60.000 km siempre en garaje y bien cuidado. Tengo la duda de si gastará mucho más que el mío, y de como irá ya que al ser un modelo del año 91 no tengo informes. Gracias.

Respuesta: a la hora de darle el relevo a tu Opel Astra del 93 no es recomendable sustituirlo por un coche aún más antiguo, aunque tenga pocos kilómetros y esté bien cuidado.

El ideal, si es posible, es aprovechar el cambio de coche para ponerse al día en cuestiones de seguridad pasiva, equipamiento de activa y emisiones contaminantes. El equipamiento mínimo a considerar, pensando sólo en el conductor, es el airbag frontal y lateral, el ABS y el ESP, y en función del clima, el aire acondicionado. Sin olvidarse de echar un vistazo a la web de EuroNCAP para comprobar si ha sido sometido a los crash-test oportunos.

Si te quedas con el Clio, que es un buen coche, comprueba la fecha de fabricación de los neumáticos, y si tienen más de 5 años, cámbialos aunque no estén desgastados.

ARRANCA MAL EN FRÍO (ENRIQUE): Tengo un Renault Laguna dti 100 cv año 98 con 190.000 km. Arranca muy mal en frío y después de unas tres horas de estar parado. Cuando al final arranca arroja al principio humo blanco. En caliente arranca perfecto. En frío, empujando, arranca perfecto también. Se le han cambiado calentadores y motor de arranque y sigue igual. La compresión está bien. A los calentadores les llega corriente. ¿De que puede ser?

Respuesta: es complicado saber qué está pasando con tu motor, aunque apunta a una entrada de aire o a la bomba de inyección.

Puedes hacer una pequeña prueba para descartar que no haya algún sensor que de una señal errónea en frío y a coche parado, porque en frío y empujando arranca sin problemas. Consiste en intentar arrancarlo con el contacto pero empujando el coche. Es decir, que te empujen como siempre y cuando hayas cogido algo de velocidad accionas el contacto en lugar de embragar con una marcha metida. Si arrancase, sería señal de que hay un sensor que engaña al motor en frío y a coche parado. Que tengas suerte.

VIBRACIÓN PERSISTENTE (GUSTAVO SANTOMA): Tengo un 307 XT, y el problema es que tiene una vibración en la dirección entre los 110 y 130 km por hora. Después de reiterados equilibrados la vibración ha desaparecido a esa velocidad. Pero se produce una vibración en el momento del frenado.

Respuesta: esa vibración persistente puede ser tanto del freno como del neumático. Nos inclinamos más a pensar que sea del neumático, que puede estar deformado y bajo carga provoca esa pequeña vibración. En estos casos lo más fácil para determinar si es de frenos o neumáticos es montar las ruedas de otro coche que no vibre y repetir la frenada.

TESTIGO DEL AIRBAG ENCENDIDO Y TIRONES AL CAMBIAR (JONI): hola tengo un focus tdci rs 115 cv y este mes hace tres años. Mi consulta es porque hace unos días en el cuadro de mando no para de alumbrar el piloto de los airbags y los cinturones de seguridad. También a veces el coche da tirones al bajarle o subirle una velocidad. Tiene 80.000 km aprox.. Un saludo.

Respuesta: el testigo del airbag se enciende cuando el sistema detecta una anomalía, así que ya sabes, visita al taller y lo antes posible.

Aprovechamos tu consulta para recordar que el teléfono móvil en el coche hay que usarlo inexcusablemente con una antena exterior, hable el conductor o un acompañante. En caso contrario, hay riesgo no sólo de provocar averías en la electrónica del coche, sino en la salud de las personas, tal y como advierten las manuales de muchas marcas.

Esos tirones al cambiar de marchas bien podrían ser del propio embrague, este elemento dispone de un amortiguador torsional para evitar precisamente esos tirones. Si además no los has cambiado en 80.000 km y le das bastante uso puede ser indicativo de que está próximo el fin de su vida útil. Pero no descartes que la avería sea de otro tipo. Ya sabes, al taller por partida doble.

ROTURA DE BIELAS (RICARDO): Hola, tengo un clio dci diesel de 63 cv y 37.000 km, circulando por autopista, me sonó de repente como si se hubiera roto el escape y a los 3 segundos sin que antes se encendiera ninguna luz de aviso algo explotó y se salió el aceite, yo paré el coche. En el taller Renault me han dicho que se ha roto el bloque y las bielas, con 37.000 km ¿cómo es posible? El coche lo compré con 6.000 km en esa misma Renault, la avería vale 800.000 pelas

Respuesta: por lo que indicas, el problema ha debido ser del turbo o de un exceso de nivel del aceite del motor en el cárter. Si se trata del turbo, con el coche fuera de garantía y siendo una pieza sensible al uso y trato, poco vas a poder reclamar. No tenemos además referencias de que este motor haya tenido problemas de turbo o de rotura de bielas.

Otra cosa es si la avería la ha originado un exceso de aceite en el cárter del motor, bien por un rellenado o por un cambio de aceite, que no sabemos si se ha dado esta circunstancia. En este caso, la responsabilidad sería de quien ha llenado en exceso, y si ha sido un taller será difícil de demostrar.

En el caso de que la avería se haya producido justo después de un cambio de aceite, puedes apostar doble contra sencillo a que hay una relación causa-efecto y quizá merecería la pena, dado el elevado importe de la reparación, que hicieses una peritación, aunque será difícil que consigas algo positivo. Pero igual el responsable se ablanda si te ve decidido a llegar hasta el final.

LOS CALORES DEL VERANO Y LAS VACACIONES (ALEX): Hola, es la primera vez que me conecto a esta página y os felicito por ello. Después de leerla me imagino la respuesta pero no puedo retener el impulso de enviaros mi caso. Mi opel astra 1.7 diesel, estas vacaciones se calienta. La primera vez en atasco en Zaragoza, no se disparó el ventilador y se salió el agua por el vaso de expansión (que no estaba bien cerrado). La segunda vez por carretera de montaña a poca velocidad, lo llevé al mecánico del pueblo, el ventilador funciona, según él el agua se salía por el vaso "por estar mal cerrado", "hay que apretar bien el tapón", "si no el agua se sale antes de que funcione el ventilador" "el circuito trabaja a 2 kg de presión". Ya he vuelto a casa y al día siguiente de utilizar el coche, "o sea, estando más que frío", abro el tapón del vaso de expansión y aún hay presión. También una pequeña pérdida de agua por el manguito de arriba, del radiador al termostato. Un saludo y muchas gracias

Respuesta: que jodíos son los coches, que se calientan justo en vacaciones, y más si hace calor. Parece como si se vengasen de sus dueños odel trato que reciben en invierno. Siempre he pensado que los coches sienten y padecen, que tienen alma y que responden según se les trate...

En tu caso parece que se han juntado al menos dos problemas: que la válvula de la botella de expansión no estaba bien apretada, con lo que el circuito no coge presión y el líquido hierve antes o se sale sin necesidad de que hierva, incluso antes de que salte el ventilador, y la propia válvula, que da la sensación de que no funciona bien, pues no permite eliminar en frío la sobrepresión del circuito de refrigeración (que suele ser de 0,5 kg).

Sinceramente, no creo que los problemas se acaben ahí, y es más que probable que tengas un fallo en la junta de la culata, ese rastro de líquido refrigerante (¿o usas agua?) en el manguito del motor al radiador es más que sintomático de que hay mucha presión en el circuito.

El consejo, para variar, es que acudas de inmediato a un buen taller y que te realicen un diagnóstico en condiciones. Estas averías cogidas a tiempo no es que cuesten menos, pero evitan graves daños al motor.

UNA DE RUIDOS EN LA SUSPENSIÓN DELANTERA (ANTONIO): Hola; tengo un Volvo 70,del 98, 2.5 tdi Automático comprado de 2ª mano y sois mi última opción a lo que a continuación os describo: el coche va perfecto, pero cuando pisa algún bache por pequeño que sea o cualquier irregularidad del suelo, suena en la parte delantera un golpe seco en cuyo origen nadie se pone de acuerdo. He comprobado los amortiguadores y están perfectos, los soportes del motor están bien. Solo me queda comprobar y/o sustituir las "copelas"? de la suspensión delantera o lo que me digáis vosotros. alguna sugerencia por favor?

Respuesta: sí, que antes de cambiar nada intentes localizar el origen del ruido. Como ya sabrás, si hay algo que nos atrae sobremanera es el tema de los ruidos, por cuanto supone de ejercicio teórico, de destripar el coche mentalmente para dar con el maldito ruido.

Lo primero que se nos ocurre es que puede ser de las copelas, incluso de ambas, lo que sería mucha casualidad. Para intentar acotar algo el problema ya sabes que siempre ponemos deberes, y en tu caso es que pruebes a pasar por un bache, primero con una rueda y luego con la otra.

Si el ruido es idéntico, es poco probable que sea de las copelas, y más apuntaría a algún silentbloc o alguna pieza suelta en el vano motor, que puede ser de la línea de escape, por ejemplo. Si en la prueba anterior el ruido lo hiciese sólo de una rueda, habríamos conseguido lo más importante en estos casos, que es el acotamiento. A partir de ahí, intentar descubrirlo, bien a coche parado, comprimiendo la suspensión, o bien en marcha, ayudándonos de otra persona que esté a pie.

Tienes otro procedimiento, mucho más técnico que el que te proponemos nosotros, y es acudir a una ITV, a un taller que disponga de maquinaria similar para comprobar suspensiones o a un centro de diagnosis de vehículos. En lo que estamos totalmente de acuerdo contigo y aplaudimos tu decisión y determinación es en intentar eliminar el ruido, ya no es lo que molesta sino que es la fuente de una posible avería. Y con las suspensiones no se juega.

FRENOS RENAULT 5 GTL (FRANCISCO JUMILLA): Hola, felicidades por el foro.. soluciona muchos problemas. El caso es que tenemos un Renault 5 GTL de unos 13-14 años que no pasó esta ITV porque no frenaba bien de las ruedas traseras. Lo llevamos a un taller y nos dicen que le han puesto bombines nuevos y los han sangrado. Sacamos el coche del taller y una vez (tan sólo una, nada mas cogerlo) se nos hunde al fondo el pedal de freno. Volvemos a ir a ITV y dicen que frena aún menos que antes. Lo llevamos al taller y explicamos el tema... El mecánico pone expresión de miedo y preocupación, y la intención de ver que pasa. Alucinamos cuando al día siguiente nos viene con la ITV pasada y nos dice que no tenía nada, que no ha visto nada, que está bien. Cogemos el coche y.... sorpresa... otra vez el pedal al fondo, y que no frena... suerte que ibamos con precaución porque no nos fiábamos.. pero lo hizo una, dos, tres .... n veces, pero no siempre que se frenaba. Se lo llevó la grua y fuimos a otro taller. Hoy lo están mirando.. ¿qué puede ser? ¿tan misterioso es que ni el mecánico lo ve? ¿es miope?, o no es mecánico.. estamos indignados (pa habernos matao)

Respuesta: Estamos tan alucinados como tú, no nos podemos ni imaginar lo que está pasando. Como no es creíble que el pedal sepa latín y se deje hundir sólo si lo pisas tú pero no el mecánico, hay que pensar que el mecánico hace trampas. O bien actúa sobre la palanca del freno de mano, o bien ha cambiado alguna pieza para pasar "su ITV", o bien bombea con el pedal para evitar que se hunda, o bien...

Cuando sucede esto, si no hay una pérdida de líquido, suele ser porque la bomba no mantiene bien la presión por desgaste de los retenes, así que no debiera ser demasiado difícil de localizar y reparar la avería por otro mecánico, dadas las dificultades que manifiesta el primero para comunicarse con las personas, no así con las cosas.

TEMBLOR A 100 KM/H (PEDRO): Tengo un Renault 25, últimamente cuando voy en el margen de 100 a 120 Km/h noto un temblor localizado hacia el lado derecho del coche tanto en 4ª como en 5ª, por cierto el volante no sufre ninguna vibración. ¿Sabrían a qué se puede deber? ¿Lo solucionaría haciendo el paralelo al coche?

Respuesta: si no notas absolutamente nada en el volante, es casi seguro que el problema no es del eje delantero, así que habría que mirar en el trasero. Puede ser un problema de un rodamiento, o más probablemente de un neumático, que esté deformado o desequilibrado. Pasa por el taller para localizar el origen del temblor. Haciendo el paralelo lo que se consigue es ajustar la convergencia de las ruedas, pero este reglaje no influye nada en la eliminación de temblores o vibraciones por desequilibrado de las ruedas.

RIESGO DE INCENDIO POR UNA PERDIDA DE ACEITE EN LA DIRECCIÓN (MARC SABATA MERCADER): Muy buenas: Tengo un Audi A6, y en el taller oficial me comentan que tengo que cambiar la cremallera de la servo dirección porque pierde bastante y cae encima del catalizador. Ellos me comentan que esto es extremadamente peligroso, pues el coche puede arder. Es más, me recomiendan no sacarlo del taller hasta que lo reparen. Mi pregunta es: ¿ es tan peligroso como ellos dicen? Mi opinión es que ellos ven un posible peligro y quieren lavarse las manos y cambiarlo. Por eso vuelvo a preguntar: ¿ Puedo aguantar un par de meses? Muchas gracias de antemano.

Respuesta: el riesgo de incendio en un coche es real y se puede producir tanto por el combustible como por los aceites, así que si en el taller te han dicho que hay un riesgo de incendio porque el aceite de la caja de la dirección cae encima del catalizador, yo no echaría en saco roto esa recomendación.

Lo que no está de más es que preguntes exhaustivamente al mecánico hasta saber cuál es la avería exacta, pues en ti caso se mezclan dos cosas diferentes: la caja de la dirección, que contiene la cremallera y la asistencia hidráulica, que sirve para mover las ruedas con menos esfuerzo. Aclara exactamente cuál es la avería y actúa en consecuencia.

Si el riesgo de incendio existe, te recomiendo que actúes como te indican en el taller. Y para el futuro, no estaría de más que te compres un extintor, equipo que debiera ser de serie en todos los coches. Sin un extintor, un incendio se combate muy mal una vez declarado, y en cambio el riesgo de atropello cuando te bajas del coche por una avería sí es evitable, aunque no lleves puestos unos pantalones reflectantes.

PÉRDIDA DE POTENCIA CON EL CALOR (CÉSAR GÓMEZ BLANCAZO): Tengo un Subaru Forester XT del 2003 con 18.000 Km. El coche es un auténtico tiro, cuando no falla. El verano pasado el motor perdió potencia de repente, como si hubiera dejado de soplar el turbo. Estuvo fallando intermitentemente hasta que el problema desapareció. En la casa no detectaron ninguna anomalía. Y. ahora, de nuevo en verano, me vuelve a fallar estrepitosamente. No anda. Y al rato se dispara como una bala ¿Será el calor?

Respuesta: esa pérdida de potencia apunta al calor como responsable. Puede ser que algún sensor envía una señal incorrecta y el motor se ponga en modo de emergencia, o que en realidad coja un exceso de temperatura que provoque esos bajones repentinos. Creo que debes insistir con el taller hasta que localicen el problema.

QUEMADURA DE CIGARRILLO EN EL ASIENTO DEL CONDUCTOR (MANUEL): verán, a mi coche se le ha quemado el asiento del conductor con un cigarrillo haciéndose pequeños agujeritos, quería saber si hay alguna manera de disimularlo o arreglarlo, muchas gracias por la ayuda

Respuesta: tu consulta es ilustrativa de lo que no se debe hacer en un coche, que es fumar, aunque sólo sea por el mal olor que deja. Desde luego, conduciendo no se debe fumar nunca, aunque la autoridad competente (esto último se puede poner claramente en duda) lo permita, ni comer, ni beber, aunque los fabricante se empeñen en lo contrario. Para reparar el desaguisado debes tener en cuenta si el asiento tiene airbag lateral. En este caso no te vale poner una fundas encima.

RUIDO Y PÉRDIDA DE POTENCIA (MIGUEL): Creo que mi bmw 530D me ha perdido potencia, y observo un sonido demasiado fuerte del turbo.

Respuesta: tanto la pérdida de potencia que observas como el aumento en el ruido del motor son indicativos de que algo pasa, por lo que el consejo es que acudas lo antes posible al taller. Puede tratarse de una simple fuga en los conductos del turbo o de algo más grave en el propio turbo, así que para prevenir males mayores, acude de inmediato al taller.

DESCONEXIÓN DEL AIRBAG DELANTERO PARA INSTALAR UNA SILLITA (JOSÉ A. TORRES): hola, soy propietario de un ford focus tddi 90 cv. trend de finales del 2000 y quiero saber si hay forma de desactivar el airbag del acompañante para adaptar en el asiento del mismo una sillita de bebé.

Respuesta: acude a un servicio oficial para que te indiquen exactamente lo que se puede hacer. Con la entrada en vigor de la nueva norma relativa a los sistemas de retención infantiles, si se va a usar una sillita infantil es muy importante tener en cuenta la posibilidad de desconectar tanto el airbag frontal como el lateral del asiento del acompañante a la hora de comprar un coche.

GOTERONES DE AGUA EN EL ESCAPE (JAVIER): mi problema es el siguiente, un opel corsa mil antiguo se calienta y no es problema del circuito de refrigeración, no ha perdido potencia y a veces en caliente suelta pequeños goterones de agua por el escape ; el agua no está llena de aceite ni el aceite de agua. ¿Qué demonios le pasa? Me trae por la calle de la amargura y tiene 80 mil km; tengo otro con 260 mil km que va de lujo; por favor una repuesta. Gracias

Respuesta: yo no me atrevería a descartar nada, aunque lo más probable es que el calentamiento sea debido a un problema de culata. Lo primero que debes comprobar es si baja el nivel del líquido en el circuito de refrigeración, pues el hecho de que de vez en cuando eche goterones por el escape bien puede deberse al fenómeno de condensación que se da en todos los escapes.

En función de las pesquisas, la avería puede apuntar tanto a la culata como al circuito de refrigeración. El consejo es que acudas a un buen taller, pues estas averías reparadas a tiempo ahorran dinero y evitan daños en el motor.

POTENCIAR UN TDI (JONATAN): quiero potenciar un tdi manteniendo lo más posible la fiabilidad del motor aunque sea necesario reforzar algo más, estoy hablando de 30 cv más o menos, tampoco mucho. Gracias

Respuesta: en este consultorio no somos muy partidarios de potenciar motores por varias razones: porque si se usa esa potencia extra a menudo se compromete la fiabilidad y duración del motor, como no puede ser de otra forma, y porque hay tanta oferta en el mercado que es difícil no encontrar lo que uno necesita. Y desde luego la opción de potenciar hay que desecharla en tu caso por una razón de coste, pues hablas de reforzar el motor, y eso son palabras mayores.

CALENTAMIENTO EN CONDICIONES EXTREMAS (ANTONIO): gracias anticipadas. Tengo un ford mondeo tddi de 115 cv y viniendo de Málaga el fin semana a 42º de temperatura exterior, el aire conectado y a 140 km más o menos la aguja de la temperatura del agua se acercaba a la zona roja, cuando desconectaba el aire volvía a la temperatura normal. No se aprecian fugas de anticongelante, el nivel está normal y en el resto del viaje no volvió a subir, sólo fueron unos kms de subida. ¿De que podrá ser?

Respuesta: ese calentamiento puntual puede deberse sencillamente a unas condiciones extremas de uso: temperatura exterior elevada, tramo en pendiente, aire acondicionado conectado y velocidad elevada. No indicas si llevabas el coche muy cargado. Lo suyo sería que el coche no se calentase en ningún caso, pero todo tiene un límite. Lo que suele ocurrir cuando hay un calentamiento real es que se desconecta automáticamente el aire acondicionado.

En previsión de que haya alguna avería, que no parece, no estaría de más que te pases por el taller y hables con tu mecánico, a ver qué opina.

¿CUANTOS KILÓMETROS HARÉ CON UN AUDI A3 DE 2º MANO? RICARDO NARANJO): hola me he comprado un coche de segunda mano (un audi a 3) y tiene 70.000 km. ¿cuantos kilómetros hace un motor diesel de estas características sin problemas?

Respuesta: es imposible determinarlo y además tiene poco sentido hacerlo una vez comprado. De lo que sí puedes estar seguro es que en el mejor de los casos hará los que el fabricante estima de vida media para su producto, que pueden ser 250.000 ó 300.000 km. Es imposible determinarlo porque no se sabe el trato que ha recibido del dueño o dueños anteriores y ni tan siquiera si el kilometraje es real.

Si para ti la duración del motor es un dato de vital importancia, tendrías que haber recurrido a hacer un chequeo del motor en un centro de diagnosis antes de comprarlo. Por lo menos sabrías el estado real del motor, bueno, malo o regular, y a partir de ahí presuponer cuánto te va a durar. ¿Lo has hecho?

SEAT PANDA DE IZQUIERDAS, PERO CADA VEZ MÁS...(WUANI): hola, ante todo gracias por todo, a ver, tengo un cochecito antiguo, un seat panda, lo tengo en perfecto estado y quiero mantenerlo, pero desde hace un mes para acá se va bastante hacia la izquierda si suelto el volante, en llano y en recta tengo que mantener el volante con más fuerza de lo normal, no noto holguras de ningún tipo, ni en el volante, ruedas, ejes, etc..., la presión de ruedas está pareja por ejes y no entiendo el por qué de que se desvíe tanto y cada vez más, ¿podría ser de la suspensión o amortiguación?, no se si me he explicado con claridad. Nombre: wuani

Respuesta: lo más inmediato es pensar que se ha desalineado la dirección, pero no descartes que sea de algo más serio en la suspensión, bien en el eje delantero o el trasero. Acude con toda urgencia a un concesionario o a un taller especialista en suspensiones o a un centro de diagnosis.

Aprovecho tu consulta para sacarte una tarjeta roja, pero con mucho cariño. Me parece loable que quieras conservar tu Seat Panda, yo también haría lo mismo, pero ese afán de conservación debe ser extensivo a su estado, no sólo a su propiedad, y no es de recibo que haya pasado un mes y no hayas acudido todavía al taller. ¿Aprecias en algo tu seguridad y la de los demás?

ROTURA DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN DESPUÉS DE REPARAR UN GOLPE DE CHAPA (LUIS ÁLVAREZ ALONSO): Tengo un KIA Carnival, Con 75.000 km tuve un accidente, golpeé a otro coche por detrás, me lo repararon en la KIA (aletas, capó, parrilla, radiadores, defensa y aire). A los 2.500 km de habérmelo entregado, pasaron 25 días, se rompió la correa de distribución, dicen que no fue por el golpe, aunque yo he visto que la correa se deshilachó por un lado y hay una marca de rozar la correa en el protector interior de la correa (de 3mm). Actualmente no se quiere hacer cargo, ni el taller, ni el seguro, ni kia, pues la correa rompió con 79.000 km y se cambia a los 90.000 km, según dice el manual. Gracias de antemano por vuestro consejo.

Respuesta: si la correa se deshilachó y además aparece rozado el protector parece razonable pensar que una cosa y la otra tienen relación. Más difícil puede seres establecer que el roce comenzó a raíz del golpe. Para ello, el único recurso que tienes es acudir a un peritaje para determinar exactamente las causas de la rotura.

Te va a costar dinero y tiempo, pero hay una duda razonable de que el taller y el seguro no han hecho bien los deberes. Y si esto es así, deberían hacerse responsable de los desperfectos causados, es lo mismo que cuando uno se salta una norma de la circulación, te expones a que pille el municipal de turno. ¿A que te multa y pagas, verdad?

Si el taller y Kia te ven decidido a iniciar una reclamación en serio, igual se ablandan y tienen una atención comercial contigo. Para empezar, rellena una hoja de reclamaciones en el taller y en el seguro y quéjate por escrito al departamento de atención al cliente de Kia.

COSTE DE MANTENIMENTO COMO ARGUMENTO DE COMPRA (JOSÉ MANUEL): estoy pensando en comprarme un audi a4 130 cv pero realmente, aparte de la diferencia de precio con otras marcas, me gustaría saber los precios de mantenimiento y la diferencia con otras marcas

Respuesta: ¡biennnn! Así nos gusta, que a la hora de comprar un coche se tenga en cuenta el coste de mantenimiento. Ya sabes la ingrata tarea que te espera por delante, de concesionario en concesionario y de marca en marca.

No me gustaría verme en tu pellejo, y además te puedo contar que en esta web estamos sometiendo a prueba a una marca a través de un concesionario. Se trata de averiguar el precio de la batería de un coche híbrido que acaba de pasar por nuestro Banco de pruebas, de esos que llevan motor de gasolina y eléctrico y unas baterías a 144 voltios para acumular energía.

La trama consiste en interesarnos por el coche en un concesionario y explicarle al comercial que nos gustaría saber qué precio tendría el cambio de la batería por avería, pues suponemos que no será barato. Además le hacemos saber al comercial que conocer el precio es condición necesaria, pero no suficiente, para considerar la opción de compra.

Vamos por el cuarto día y el taller no sabe, no contesta y se excusa diciendo que siguen haciendo gestiones para averiguarlo y que tienen que llamar a la Marca. Mal empezamos.... ¿apuestas algo a que no nos lo compramos?

MAL OLOR DEL AIRE ACONDICIONADO (JAVIER MURCIANO): hola, el problema que tengo con mi Renault Scenic 1.9 DTI con un año y tres meses, es que cuando pongo el aire acondicionado huele a demonios, pero sólo a veces ... ¿A qué puede ser debido ? He pasado la revisión de los 30.000 kms y me han sustituido el filtro de habitáculo. Muchas gracias.

Respuesta: no explicas en qué condiciones huele, lo más frecuente es que lo haga cuando se vuelve a conectar después de una parada corta. El cambio del filtro está bien hacerlo, si es necesario y entra dentro del mantenimiento programado, y sería una operación incorrecta en caso contrario.

Parece una perogrullada, pero no lo es, y me explico. Si el mal olor se debe a que no usas adecuadamente el aire y el filtro está bien, lo que tiene que hacer el mecánico es explicarte cómo debes usarlo, no hacerte pasar por caja. Así que vamos con el consejo. Se trata de evitar que en los conductos se forme un ambiente cálido y húmedo, propicio para que se desarrollen todo tipo de bacterias y microorganismos que puedan provocar esos malos olores. Para ello hay que secar la instalación antes de bajarse del coche.

Una solución es quitar el aire acondicionado y dejar funcionando el ventilador el tiempo necesario hasta que notes que el aire sale a temperatura ambiente y otra solución más drástica pero más rápida es ayudarse con la calefacción para secar los conductos en el menor tiempo posible. La práctica te irá diciendo el tiempo necesario y cuál es le procedimiento menos molesto. Al margen de todo lo anterior, hay productos para combatir el olor proveniente de microorganismos.

PROBLEMAS DE MOTOR EN UN IBIZA 1.9 TDI (SERGIO): saludos tengo un ibiza tdi 1.9 y hace un tiempo le cambié el caudalímetro, el problema es que siempre me pierde potencia cuando lleva un rato encendido el motor, me va a tirones y en alguna ocasión se me ha calado cuando está en ralentí, ahora además me saca mucho humo negro ¿ es problema de alguna válvula? si es así, cómo la localizo y cuál es su código para poder pedirla, gracias anticipadas y saludos

Respuesta: vamos con tu Ibiza, que parece estar hecho unos zorros. Si el cambio de caudalímetro eliminó los problemas, que se supone eran de pérdida de potencia, y ahora se vuelven a repetir, apunta de nuevo a esa pieza, y habría que volver a cambiarla. Acude a un taller oficial y si es posible que te instalen un caudalímetro diferente, de los que no se quedan fuera de uso a los pocos miles de kilómetros.

Al margen de eso, da la sensación de que tu motor necesita una revisión a fondo. Ni los tirones, ni que se cale ni el exceso de humo son buena señal y apunta a que hay algo mal. Realiza un buen y completo diagnóstico y repara lo que sea necesario para volver a disfrutar de las excelentes prestaciones del motor de tu Ibiza.

Haciendo u repaso rápido, habría que comprobar compresión del motor para descartar problemas mecánicos (de válvulas, por ejemplo), mirar filtros de aire y combustible, válvula EGR (que puede ser perfectamente la responsable de los tirones), caudalímetro, inyectores y bomba.

CONSECUENCIAS DEL BLOCAJE DE UNA RUEDA EN UNA FRENADA (J.M. DÍAZ): Al frenar el otro día bruscamente, pues chocaba, la rueda izquierda trasera se quedó bloqueada y echó humo. ¿a qué se debe esta anomalía? ¿no van bien las zapatas? ¿se pueden cristalizar? gracias, enhorabuena por vuestra pagina.

Respuesta: ay, esos males que te han aquejado en esa frenada de emergencia te los habrías evitado con un ABS en el coche. Bueno, lo que ha ocurrido es que al frenar a tope, el coche carga peso delante, descarga de atrás, y como los tambores no son un prodigio de progresividad, pues se ha blocado la rueda. A las zapatas es casi seguro que no les ha pasado nada, pues como ya te he dicho, trabajan poco y con brusquedad, y no les ha dado tiempo a calentarse.

El neumático es otro cantar, le has hecho un plano en condiciones y este plano afectará a la calidad de rodadura, al confort (de suspensión y acústico), a la vida del amortiguador (sin que esto signifique que se vaya a estropear en 2 meses), a la del propio neumático y por ende a la seguridad activa. No queremos asustar, sólo enumerar las consecuencias del blocaje de una rueda. Y qué barato sale el ABS...

Por si acaso y por si las moscas, y ya metidos en faena, deberías comprobar el estado de loso tambores, no vaya a ser que tengas una ligera pérdida de líquido y eso haya sido el motivo de que se blocara esa rueda.

FUGA RECALCITRANTE DE GAS (ELENA): tengo un Opel Vectra 2.2 gasolina del año 2001. El gas del climatizador se fuga y no localizan la avería. Tras rellenarlo dura unos días y se vuelve a escapar todo el gas.

Respuesta: prueba en otro taller, que sea especializado y de prestigio. No es complicado localizar las fugas de gas en el circuito del aire acondicionado. No descartes que tengas una avería en el compresor.

TIRONES EN UN TDI AL ACELERAR (JOSÉ LUIS ACEBO GALLEGO): Tengo un SEAT LEON TDI 110 CV del cual estoy muy satisfecho, pero que últimamente me trae de cabeza con un problemilla. Empezó hace cosa de unos 7 meses y consiste en que el motor se muestra algo más perezoso (un poco de falta de potencia) para recuperar. Sobre todo se nota cuando vas a realizar un adelantamiento y pisas fuerte el acelerador; en ese instante la respuesta del motor tarda en llegar y cuando llega lo hace a tirones y no de forma lineal. Lo entregué en el concesionario oficial SEAT de Almería y me dijeron que se había desajustado la bomba y el problema pareció solucionarse, pero ahora (hace que lo retiré 5 meses) ha vuelto a reproducirse. ¿Será otra vez la bomba?. ¿Es normal que se desregule tan pronto?. ¿Convendría cambiarla por una nueva? ¿Es posible que la avería no tenga su origen en la bomba?. Muchas gracias.

Respuesta: si la primera intervención del taller consiguió eliminar el problema, es seguro que dieron con el origen del problema, por suerte para ti. Si 5 meses después vuelve a aparecer el mismo fallo, es razonable pensar que la avería vuelve a ser la misma, y que si te hacen la misma reparación volverá a durar lo mismo, o lo más probable menos, por una cuestión de vejez.

No es cuestión de que cambies la bomba de buenas a primeras, pero quizá el taller debiera ir un poco más allá que limitarse a regularla y a lo mejor debe cambiar alguna pieza. Creo de todas formas que has tenido bastante suerte y que en el taller están haciendo bien las cosas.

FRENADA A GOLPES (TOMÁS GALLEGO): Tengo un Xsara desde hace sólo un año. Desde hace poco noto que frena a golpes. Se nota más cuando el coche va deteniéndose. Me pregunto si esto significa que hay algún fallo en el sistema de freno.

Respuesta: esos golpes pueden apuntar a deformación de neumáticos, además de al propio sistema de frenado. Es obligado que acudas de inmediato a un taller especializado para verificar el estado de los neumáticos y de los frenos, con las cosas de comer no se juega...

TAPICERÍA ROTA DE UNOS RECARO ELÉCTRICOS ( PEDRO RODRIGUEZ RUIS): tengo la tapiceria de un alfa romeo 156 rota, son recaro eléctricos y necesito fundas

Respuesta: te pido de rodillas y por favor que no hagas chapuzas y no se te ocurra ponerle unas fundas a esos asientos Recaro. Hay varias contraindicaciones, la relativa a la seguridad pasiva en el caso de que los asientos lleven airbag lateral, pues impedirían su correcto funcionamiento, y además la estética, intenta conservar tu coche en estado original, será un clásico el día de mañana. El consejo es que acudas a un taller de la marca o te pongas en contacto con Recaro a través de internet.

EXCESO DE HUMO AL ACELERAR (FRANCISCO): tengo un ford focus tdci 100cv con 14.000 km y al circular echa demasiado humo negro. Al arrancar no echa humo sino al circular en el cambio de marcha al pisar el acelerador, por lo demás no da tirones, va bien, sólo el humo, espero vuestra ayuda, Gracias

Respuesta: no queremos desanimarte, pero eso de que echa mucho humo no es más que una apreciación subjetiva, que hay que contrastar. Para comprobar que las emisiones son correctas, no te queda más remedio que hacer una revisión de la inyección y medir la opacidad como cuando se pasa la revisión de la ITV. Nos parece encomiable que te preocupes por este asunto, pues demuestras conciencia ecológica, además de que si efectivamente echa mucho humo, es señal de que hay algo mal, que con el tiempo acabará en avería. Y más vale prevenir que curar.

CÓMO PREVENIR LA ROTURA DE LOS ELEVALUNAS ELÉCTRICOS (PATRICIA): Tengo un Clio II que acaba de cumplir 6 años, pero con menos de 60.000 km. Hoy se ha roto de repente el elevalunas eléctrico y no sube.. ¿Esto es normal? Me han dicho en el taller (de Renault) que costará casi 300 Euros la reparación.. ¿esto también es normal?? En un taller que no sea Renault me pueden cobrar cuánto menos?? Muchas gracias por adelantado, espero vuestras noticias.

PD: Por cierto, que lo acababa de sacar del taller porque se me había descargado el aire acondicionado.. Espero que no pueda tener nada que ver, porque si así fuera está claro que no me lo iban a decir..

Respuesta: qué buen resultado te está dando tu Clio si en esos seis años sólo se te ha estropeado el elevalunas, ¿no, Patricia? Como sabrás si eres habitual del consultorio, cualquier pieza del coche es susceptible de averiarse, y también sabrás que en bastantes ocasiones las averías coinciden con estancias en el taller, lo que sólo puede deberse a la casualidad, ¿no te parece? La descarga del aire acondicionado se puede evitar o demorar en el tiempo si lo conectas unos minutos cada 15 días, es una recomendación (la de conectarlo) que hacen las marcas en sus manuales de uso. Lo de la avería del elevalunas puede ayudar a evitarse en parte teniendo la precaución de cerrar la puerta siempre con la ventanilla subida, nunca cuando está bajada o está subiendo o bajando.

COMPROBACIÓN DEL ALTERNADOR (JUAN RÍOS): Hola, quería saber cómo se averigua si el alternador de mi ford escort del 91 funciona bien, pues creo que no carga la batería. Y si conocéis algún sitio donde pueda conseguir una manual del sistema eléctrico de dicho coche. Muchas gracias y un saludo

Respuesta: acude a un taller eléctrico para que verifiquen el funcionamiento del alternador, es una operación muy sencilla. Si el problema que tienes es que la batería se descarga enseguida, puede apuntar a que a coche parado tengas una derivación de corriente o algún consumo raro. Al margen de que acudas al taller, puedes hacer una comprobación muy sencilla, de noche y con las luces encendidas, compruebas si alumbran más con el motor acelerado que al ralentí o con el motor parado. Si es así, es que el alternador carga adecuadamente.

INTERCOOLER MANCHADO DE ACEITE POR DENTRO (FRANCISCO): Hola, mi pregunta es la siguiente: es normal que en el interior del intercooler haya restos de aceite. Vehículo con 38.000 Km. Gracias y un saludo.

Respuesta: suponemos que te refieres al intercambiador de un motor turbo. Pues no debería haber aceite, pero depende del estado del turbo y del motor. El turbo se alimenta de gases de escape, y si el motor consume aceite algo mancharán los gases. Otra vía de contagio es el propio turbo, que pierda aceite por el eje. Te recomiendo que acudas al taller lo antes posible (más vale prevenir que curar), pues si hay rotura del turbo tendrás que cambiar también el catalizador.

EL CÓDIGO DE LA RADIO (SARA): tengo un renault megane de hace unos 5 años y hace pocos días cambié la batería y ahora el radio cd me pide un código de seguridad que no tengo pues he perdido los manuales de coche. ¿qué puedo hacer?

Respuesta: prueba en un concesionario o en el servicio de atención al cliente de la marca a ver si te pueden resolver el problema. Las marcas ya advierten de la necesidad de conservar en sitio seguro todo tipo de códigos y referencias de las llaves para evitar problemas de este tipo, precisamente.

VIBRACIÓN AL RALENTÍ EN UN VW PASSAT TDI DE 130 CV (DANIEL SÁNCHEZ): hola!mi vw passat tdi 130cv tiene una vibración cuando está a ralentí, me han dicho en la casa tras hacerle unas pruebas que los inyectores están estropeados y hay que cambiarlos, son 3.000 euros, el coche sólo tiene 60.0000 km. ¿Es esto normal? Podría cambiárselos yo mismo? Es peligroso que use el coche en este estado? El coche funciona bien. espero que alguien me aclare todo esto. Muchas gracias por anticipado.

Respuesta: los inyectores-bomba de tu coche son tan susceptibles de averiarse como cualquier otro componente de un coche, o más si nos apuras un poco. El más viene porque influye la calidad del gasóleo y el mantenimiento que hagas del filtro del combustible. También influye negativamente si apuras siempre el depósito del combustible antes de repostar, eso puede provocar la entrada de suciedad en el circuito de inyección.

Ninguna vibración es buena para el motor y el coche en general, pues producen fatiga en los materiales y a la larga daños y roturas, según la magnitud que tengan. Así que cámbialos y en taller oficial, por aquello de la garantía.

ESCAPE NEGRO Y SUBIDA DEL NIVEL DEL ACEITE (FRANCISCO): Mi coche usa un motor de inyección 1.8i de la casa Mitsubishi, y aparentemente rueda muy bien, pero realmente mancha mucho el tubo de escape, es decir la cola de escape en su parte interna, la pone muy negra, especialmente al ralentí, es esto problema de alguna cosa que anda mal en la inyección? Otra cosa que aun no lo puedo asegurar (está en observación) es que me da la impresión de que me aumenta el nivel del aceite del cárter y que este se pone rápidamente oscuro. ¿Podría pasar gasolina al cárter? Gracias

Respuesta: si la inyección está en perfecto estado y el tubo de escape caliente, el interior debe estar totalmente seco. Si no es tu caso, puede apuntar a un fallo en la alimentación o combustión, así que lo aconsejable es que acudas a un taller especializado.

Lo del aumento del nivel del aceite en el cárter del motor es un fenómeno real que se debe a la condensación de humedad y de vapores de gasolina en el aceite. Esta condensación desaparece y vuelve el nivel a su sitio cuando ruedes con el motor a su temperatura de régimen un buen trayecto.

Quizá los males de tu coche sean sólo producto del uso que hagas del coche, a base de trayectos cortos en los que el motor no alcanza su temperatura de funcionamiento.

HIERVE EL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN (PACO): después de andar 60 km, paro el coche y se oye regurgitar el agua, como si estuviera hirviendo. Se ve también que sale líquido refrigerante? Qué falla?

Respuesta: ese borboteo que oyes producido por la ebullición del líquido refrigerante indica que hay una avería en el motor, y lo más probable es que sea de junta de culata. Lo primero que debes hacer es revisar el nivel y comprobar que no hay ninguna pérdida de líquido que sea la causante de ese exceso de temperatura. Si el problema persiste, el consejo es que acudas lo antes posible a un taller para reparar la avería, evitarás el riesgo de dar un calentón al motor y causarle un daño mayor.

HUMAREDA EN ADELANTAMIENTOS Y SENSIBILIDAD AL VIENTO LATERAL (PINFLOI): Tengo un Seat Toledo TDI 110 CV del '98 con 90.000 km y últimamente he observado que al pisarle para hacer un adelantamiento o una incorporación sale por el escape un caño de humo negro que es una pasada. No le he cambiado el caudalímetro, ya que no he notado una pérdida significativa de potencia. ¿Puede deberse el problema a que el caudalímetro no esté en condiciones óptimas de uso? Por otra parte también he notado que pasando de 150 no tiene la estabilidad de antes, y cualquier vientecillo lateral le afecta un montón. Gracias

Respuesta: vamos con el tema del viento de costado. Deberías revisar con urgencia los amortiguadores, que si están en mal estado bien pueden ser los causantes de esa sensibilidad extrema al viento de costado. Si están en mal estado, es muy probable que hayan motivado un desgaste anormal de los neumáticos, por lo que no estaría de más que te plantearas cambiarlos, pero asesórate antes con un especialista, que no es cuestión de tirar el dinero. Lo del humo negro no tiene en principio relación con el caudalímetro, sino más bien con la inyección y más probablemente con un filtro de aire muy sucio. Acude al taller para hacer una revisión.

USO DEL CAMBIO AUTOMÁTICO CON CONVERTIDOR (MANUEL): tengo dudas sobre el cambio automático con convertidor:
¿cómo actúa el cambio cuando estamos parados pisando el freno y con la D en el cambio?
¿es conveniente poner la N cuando detenemos el coche?
¿se puede cambiar de D a N con el coche en movimiento?
¿qué es mejor para estacionar, poner el cambio en D o el freno de mano?
¿que cuidados especiales hay que tener para alargar la vida del cambio?
¿como se puede reducir el consumo? Un saludo y muchas gracias

Respuesta: como norma básica y elemental, cualquier elemento del coche hay que usarlo como indica el fabricante en el manual de uso del coche, aunque hay ocasiones en que pasan de puntillas sobre algunos sistemas o no explican completamente otros, como para no asustar al cliente.

Los cambios automáticos con convertidor, que no son santo de nuestra devoción, salvo en coches que vayan sobrados de potencia, transmiten la potencia por el giro de una turbina a otra en un baño de aceite y eso supone siempre un pequeño resbalamiento, como si patinase un embrague clásico, que penaliza las prestaciones y el consumo. Este sistema permite por ejemplo parar en un semáforo sin necesidad de poner el punto muerto (N) y con un pequeño arrastre, que se aprecia si sueltas el pie del freno. Si la detención es corta, no es necesario que cambies la palanca a la posición N.

En marcha sí que se puede pasar de la posición D al punto muerto N, pero no tiene ningún sentido y sí un enorme riesgo en caso de que se cale el motor, pues pierdas la asistencia en los frenos y la dirección, si es hidráulica.

Para estacionar, lo recomendable es poner siempre el freno de mano y en los automáticos usar la posición P de parking, pero esto no exime de la conveniencia de dejar girada la dirección siempre según la pendiente para evitar que el coche salga andando sólo en caso de que fallen estos sistemas, bien porque el de mano no vaya bien o porque el del cambio no se enclave correctamente.

Más que para alargar, lo que debes hacer para no acortar la vida del cambio es hacer el mantenimiento indicado por el fabricante.

Para reducir el consumo de un cambio automático, lo único que puedes hacer es pasarte a un cambio manual, si es posible pilotado. Bueno, puedes intentar practicar una conducción económica, pero esto es extensible a cualquier tipo de motorización y caja de cambios.

EL CLIMATIZADOR NO ENFRÍA (CRISTÓBAL LLETGET JIMÉNEZ): Tengo un Citroen Xantia 1.9 TD del año 98 al cual nunca le ha funcionado bien el climatizador y es que con el coche al Sol no refrigera lo suficiente por lo que hay que ir siempre con la recirculación puesta. Además si quiero que aumenten las frigorías tengo que cargar todos los años las botellas con el correspondiente gasto. Me podrían indicar algún taller donde sean especialistas? La avería debe ser difícil de detectar ya que en la casa me dicen que está bien pero todos los años me la cargan. El problema está en que el aire sale frío pero no lo suficiente. ¿A qué puede ser debido?

Respuesta: no me consta que el climatizador del Xantia funcione mal, y el hecho de que tengas que recargar el gas todos los años puede indicar que haya alguna avería en el sistema o sencillamente que no lo pones en marcha unos minutos cada dos o tres semanas, operación imprescindible para mantenerlo en perfecto estado. Un conocido con un Xantia no lo ha recargado nunca en 8 años y el climatizador enfría perfectamente.

Tal y como lo cuentas, parece que tu problema estriba en un filtro del habitáculo completamente sucio, pero si llevas el coche a un servicio oficial se me hace muy extraño que no hayan comprobado este extremo. Aprovecha que Citroën tiene una campaña de revisión gratuita del aire acondicionado estas fechas para ir a otro taller a ver si te pueden hacer un diagnóstico certero de lo que ocurre con tu climatizador, si es que le ocurre algo.

SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE LAS PARADAS REPENTINAS DEL MOTOR HDI DE UN PEUGEOT 406 (JOSÉ ANTONIO): os escribo para comentaros que por fin el taller oficial ha dado con la avería que provocaba la parada del motor HDI de mi Puegeot 406. La solución ha estado en el desmontaje y limpieza del depósito del gasoil encontrando en el mismo una pequeña pieza de plástico, que dicen los mecánicos podía ser alguna parte que se ha roto del aforador que habían cambiado anteriormente; lo único que sé es que he dejado ya varias veces el depósito en reserva y no me lo ha vuelto a hacer. Un saludo y gracias por todo

Respuesta: gracias a ti, José Antonio, por tu colaboración y amabilidad en contarnos el feliz final de tu problema, que nos sirve para hacer una pequeña reflexión y repartir algo de cera.

Tu caso demuestra lo que no debe ser nunca el oficio de mecánico, que es dedicarse a cambiar piezas sin ton ni son, y con el agravante de tratarse de un taller oficial. Deja entrever una falta de formación grave, que repercute en el cliente con el consiguiente perjuicio, no sólo económico, sino también por el tiempo perdido y sobre todo porque una parada de motor afecta y de qué manera a la seguridad en la conducción, creando una situación de alto riesgo.

Así que vaya desde aquí una tarjeta roja a los mecánicos que han atendido por la falta de profesionalidad demostrada en este caso y a Peugeot como responsable de la formación de estos mecánicos.

VOLVO S40 CON UN RUIDO EN EL EJE DELANTERO (CARMELO): Estimados Sres.: Les escribo por segunda vez, sabiendo que será mucho el trabajo que se les debe acumular. Pero como es normal el ruido me tiene muy preocupado. El historial clínico del enfermo es el siguiente: Volvo s40 1.8. Edad 7 años, del 97. Hace ahora dos años empecé a notar un ruido en el eje delantero, solamente al rodar sobre suelo adoquinado, caminos con baches, terrenos irregulares en general. Se trasmite al volante, al pedal del embrague, no a la palanca de cambio. Pensé que el tubo de escape se había soltado pues no, todo estaba en su sitio. Hace un ruido que se oye por todos los que van en el coche.

Primer taller: "Holgura en el brazo delantero derecho", bueno, a cambiar: 200 euros. El ruidito continua. Segundo taller: (oficial de volvo) " 99´99% que es de las cazoletas donde se sujetan los amortiguadores delanteros y estos mismos". Les dije que los amortiguadores me los habían revisado y estaban bien, de todas formas que los revisaran. Me llamaron y me dijeron que los amortiguadores estaban bien, pero que iban a cambiar las cazoletas, bueno..., voy ilusionado a por el coche, y nada 300 euros para mantener puestos de trabajo. Me dan las cazoletas hechas polvo, para que viera que de todas formas había que cambiarlas. Tercer taller: un amigo,( por lo menos no me cobra mano de obra): " creemos que es la transmisión derecha", la mandamos a arreglar, corrigen la holgura, y ...., nada (60 euros).

La última idea que tenemos es que puede ser de la corredera de la dirección, pero parece que el arreglo es más complicado y costoso, por lo que hay que estar seguro. Lo han mirado en un taller especialista en dirección, frenos, suspensión, etc, Pero no han visto nada grave. De vez en cuando no se nota, otras veces sí..... Quiero saber de qué puede ser y a qué tipo de taller lo puedo llevar. Gracias por estar ahí. (La esperanza nos mantiene)

Respuesta: gracias a ti por encontrarnos. Tu ruido apunta a la suspensión más que a la dirección. Una holgura en la cremallera de la dirección o un diente roto, debería notarse a coche parado girando el volante y no parece que sea el caso. Si te han cambiado un brazo de la suspensión y las cazoletas de los amortiguadores, ya queda menos donde mirar... Lo lógico, insisto, es pensar que se trata de algún silentbloc de la suspensión, pero hay una posibilidad, aunque sea remota, de que el ruido provenga de la propia caña de la dirección. Si se te hace insufrible, puedes recurrir a un taller que disponga de maquinaria como las de las ITV para verificar las suspensiones y direcciones, eso y un mecánico con oficio y seguro que localizan el ruido.

VUELCO POR REVENTÓN DE UNA RUEDA TRASERA (ROSSEN): El otro día yendo mi hermano en el coche de otra persona se les reventó la rueda trasera derecha en la autopista a 120 km/h. El conductor perdió el control del coche, dieron un par de vueltas y acabaron con las ruedas mirando hacia arriba en el carril de emergencia. Por suerte solo tuvieron algún pequeño corte de los vidrios y rasguños. Mi pregunta es: ¿a qué se puede deber que reviente una rueda trasera? El propietario y conductor del coche dice que los neumáticos tenían tres años. ¿Se puede prevenir? y ¿si a uno le pasa hay alguna forma de poder conseguir controlar el coche en una situación así o es que hay que confiar en la providencia? Muchas gracias

Respuesta: pues un poco de todo, hay que confiar en la divina providencia, en el ángel de la guarda (que existe, yo le he visto, bueno, quiero decir que le he sentido en alguna ocasión a mi lado), en la experiencia, en las manos del conductor, es decir, en un cúmulo de circunstancias, no todas ajenas al que conduce.

La seguridad activa de un coche es la suma de dos factores, la aptitud del coche y la actitud del conductor. En la aptitud del coche influye el diseño del mismo, la geometría de las suspensiones, el reparto de pesos, etc, y por supuesto, las ayudas a la conducción como el ABS y el control de estabilidad ESP, que debiera ser de serie en todos los coches. La actitud, o disposición del conductor ante el coche y el tráfico, es algo mucho más complejo, pues influye desde el comportamiento al volante, la apreciación del riesgo etc, hasta el mantenimiento del coche. Y aquí sí que se pueden hacer muchas cosas para evitar o disminuir en su caso los efectos de un accidente. Hay que concienciarse de que los accidentes son perfectamente evitables, pero empezando por uno mismo, no sólo pensando que son culpa de las carreteras y de las administraciones públicas, que también la tienen.

El reventón se puede producir por diversas causas, como una presión muy baja, un corte, un pinchazo, una deformación del neumático, un golpe, un exceso de carga, etc, o por la suma de varios factores.

Prevenir un reventón al 100% es imposible, pero sí que está en nuestras manos montar unos buenos neumáticos en nuestro coche, llevarlos siempre a la presión adecuada, y revisar su estado de conservación y la profundidad de la banda de rodadura, que como mínimo ha de ser de 1.6 mm. Esto y unos amortiguadores en buen estado son un buen seguro de vida para prevenirlos.

Los fabricantes de neumáticos recomiendan además instalar los neumáticos en mejor estado en el eje trasero por la dificultad que tiene controlar el sobreviraje en caso de reventón de la rueda trasera, recomendación que choca frontalmente con el criterio de algunos medios especializados que consideran una virtud que los coches sobreviren en curva, porque, alegan, "ayuda" a tomarlas.

RUIDO DE RUEDAS Y VIBRACIONES EN UN ALFA 156 (RAFAEL): Tengo un ALFA ROMEO 156 1.9 JTD DE 04-98 con 190.000 Km, desde hace tiempo he observado que en 1ª y 2ª a poca velocidad las ruedas delanteras me hacen un ruido como si arrastraran algo y las he cambiado ya dos veces y ahora son nuevas y sigue el ruido, que luego se va a más velocidad, utilizo dunlop sp-01.Pero lo que más me preocupa es la vibración y ruido del pedal de embrague de vez en cuando, que solo se quita pisándolo. Estando en marcha y circulando a 90-120 km/h suena el mismo ruido de vibración pero sin vibrar el pedal y a más velocidad no noto nada. ¿Es un problema de embrague?

Respuesta: menudo lío de ruidos y vibraciones tienes en tu Alfa 156. Por cierto, ¡qué bonito es! Si el ruido de arrastre no ha desaparecido después de cambiar los neumáticos dos veces, es que no es de neumáticos. Hay que buscar por otro lado, siempre intentando reproducir el movimiento del coche en el taller para localizar la avería más fácilmente. En tu caso el ruido puede tener su origen en los frenos, las transmisiones, los rodamientos, en la caja de cambios, en fin, que un buen mecánico no debe tener muchas dificultades para localizarlo, bastaría con levantar las ruedas delanteras, hacerlas girar a mano o con el motor y observar y escuchar. En caso de que no den con el origen, acude a un centro de diagnóstico de vehículos, puede ser una excelente alternativa.

La vibración y el ruido del pedal del embrague puede ser del propio pedal, o que provenga del motor pero también puede apuntar a un desequilibrado de neumáticos por el rango de velocidades en el que se produce, aunque no haces mención a que vibre la dirección. Se impone que acudas a un buen taller para solventar todos los ruidos y vibraciones.

COMPRA DE UN USADO SIN TERMOSTATO (ALBERTO): tengo un golf TDI 110CV. Lo he comprado de segunda mano y quisiera saber si es normal que la aguja de temperatura, en una conducción normal por la ciudad esté continuamente subiendo y bajando, nunca pasando los 90º, o que me meta en carretera, haga 100 km y la aguja ni se mueva de 0º. ¿Puede ser simplemente un problema del termómetro o algo más grave?.

Respuesta: lo que le pasa a tu coche aparentemente es inocuo, pero mucho nos tememos que no va a ser así en realidad. Esas variaciones tan bruscas y amplias de la temperatura del motor indican que no tiene termostato. Y a los coches se les suele quitar los termostatos cuando se calientan, así que...

Si además resulta que el coche es de segunda mano, pues qué quieras que te digamos, que mucho nos tememos lo peor, y es que el motor de tu Golf sufre de calenturas. Como primera providencia, si está en garantía, acude al sitio donde lo has comprado y que te verifiquen si tiene termostato y exige explicaciones sobre este asunto. Se puede considerar que hay un vicio oculto y que te han dado gato por liebre, por lo que podrías reclamar.

Aprovechamos tu consulta para insistir en el tema de que la compra de un coche, nuevo o usado, requiere de paciencia, tino y pericia, que en caso de un usado es imprescindible probarlo y que casos como el tuyo son perfectamente detectables con haberse dado una pequeña vuelta por la ciudad, arrancando el motor siempre en frío, y terminando dejándolo al ralentí el rato suficiente para que salte el ventilador, y observar y observar y observar....

¿ES NECESARIO PISAR EL ACELERADOR PARA ARRANCAR EL MOTOR? (MANUEL DE LA CRUZ CLEMENTE): He comprado un Ford 2.0i de 2ª mano. Pregunto: ¿es necesario pisar el acelerador en el momento que se arranca el motor de inyección? Agradecería su contestación. Un saludo

Respuesta: para eso estamos, para responder preguntas. En un coche moderno que esté en buen estado no es necesario ni recomendable pisar el acelerador para arrancar el motor, sobre todo en frío, pues se somete al motor a una subida de vueltas que no es nada beneficiosa con el aceite totalmente frío. Los coches modernos, con sus sistemas de inyección y de regulación automática del ralentí, tanto por frío como por conexión del aire acondicionado no necesitan hoy en día de ninguna operación especial para arrancar el motor, del tipo del antiguo stárter o estrangulador de mariposa. Lo mismo vale para apagar el motor, es absolutamente desaconsejable dar un acelerón antes de quitar el contacto, sobre todo en los motores con turbo, pues la turbina se puede quedar girando sin que haya presión en el circuito de engrase.

Si el motor no está en buen estado y presenta dificultades para arrancar, tanto en frío como en caliente, puede ser necesario tener que pisar más o menos el acelerador para que arranque, pero lo que procede en estos casos es reparar la avería.

PARADAS REPETIDAS DEL MOTOR HDI DE UN PEUGEOT 406 (JOSÉ ANTONIO): Tengo un problemón con un Peugeot 406 HDI. En Diciembre del 2003 con 197.000 km me cambian la Bomba y el Aforador porque el coche se para de repente en marcha a una velocidad en torno a los 80 Km/h. Posteriormente el 3 de Febrero de este año con 204.134 Km me vuelven a cambiar en garantia dicha bomba porque vuelven a surgir los mismos problemas; seguidamente con 210.000 Km vuelven a surgir los problemas y esta vez me cambian la Bomba de Alta y el relé calculador; me voy dando cuenta a base de darme estos fallos que la avería suele ocurrir cuando el nivel del depósito se encuentra entre la mitad y el cuarto del depósito; por último con 211.700 Km sigue dándome el problema y me vuelven a cambiar el aforador y la bomba. Muchas gracias

Respuesta: La clave de la avería creo que la indicas tú, cuando dices que las paradas se producen cuando el depósito está entre la mitad y un cuarto. Apunta a que hay una entrada parásita de aire en los conductos de la alimentación de combustible que se encuentran en el depósito de combustible, que no debe ser difícil de localizar y menos de reparar. Insiste con el taller, pero el asunto parece estar bastante claro. Si eres tan amable, infórmanos de cómo termina la historia

CÓMO SE CAMBIA EL ACEITE DEL COCHE (FEÑA): ¿cuáles son los pasos para hacer un cambio de aceite en un automóvil?

Respuesta: el cambio de aceite es una tarea engorrosa y altamente contaminante, que debe realizarse preferiblemente en un taller, sin que esto signifique que seamos contrarios a que se haga en casa, todo lo contrario.

El ideal es contar con un foso o un elevador para facilitar el desenroscado del tapón de vaciado y la recogida del aceite usado, que bajo ningún concepto debe verterse al alcantarillado, en la tierra o al agua. Como supongo que no cuentas con foso ni elevador ni gato hidráulico, lo primero es ponerse un mono y tirarse al suelo para aflojar el tapón de vaciado. Esta operación hay que realizarla sin levantar el coche con el gato, pues hay un riesgo, remoto pero real, de que el coche se caiga y nos aplaste. Una vez aflojado, y antes de desenroscarlo, hay que poner un recipiente para recoger todo el aceite usado, mejor si el motor está ligeramente caliente, para facilitar el escurrido y evitar quemaduras. Se suele usar un bidón de plástico con un lateral recortado. A continuación se enrosca el tapón y se llena el cárter, cuidando especialmente de no superar el nivel máximo de la varilla.

Pero no hemos terminado todavía, pues nos queda verter el aceite usado en un recipiente cerrado, ayudándonos con un embudo grande y depositarlo en un punto limpio o en un taller que quieran hacerse con nuestro "residuo". Si consigues no manchar absolutamente nada habrás realizado un trabajo perfecto, cosa harto difícil.

VIBRACIONES VARIADAS EN UN USADO (ALFREDO): Estimados amigos: Compré el 23 de abril de este año un volvo V-40 2.0i a un concesionario oficial con un año de garantía. El coche transmite la vibración del motor al volante y palanca de cambios, vibrando éstos incluso al ralentí. Además el vehículo vibra a partir de 120 km/h y/o 3.200 rpm. Dicha vibración se percibe en el pedal del acelerador, cambio y volante, persistiendo incluso si a dicha velocidad se deja la palanca en punto muerto. El coche lleva un mes de taller en taller y no han sabido localizar la causa de dichas anomalía, aduciendo a su vez que este modelo en cuestión es así. Se han revisado los silentblocs de motor, neumáticos y discos de freno. Rogaría me pudieseis orientar sobre qué elementos mecánicos pueden originar tales anomalías. P.D. Cuando se frena el pedal de freno transmite a cualquier velocidad toda la frenada al pie. Un saludo y gracias por este magnífico servicio.

Respuesta: da la sensación que te han colocado un chicharro, pero bueno... El coche apunta a que tiene varios problemas, de frenos, neumáticos y motor, por lo que el consejo es que acudas a un centro especializado para someterlo a una completa revisión y que certifiquen su estado real, a ser posible con cargo al concesionario.

Vamos con las vibraciones. La de motor al ralentí, o es de soportes o de un ralentí inestable, fruto de una compresión baja en algún cilindro o de un fallo en la inyección. La vibración a partir de 120 km/h apunta a neumáticos, o peor aún pero menos probable, a un rodamiento. La del pedal del freno, a discos.

Lo que te queremos decir es que son muchas cosas como para no intentar cambiar el coche por otro. Intenta llegar a un acuerdo de este tipo con el concesionario, recurre al servicio de atención al cliente de la marca para intentar hacerte con el historial del coche. Vamos, que no parece que hayas hecho una buena compra, y más teniendo en cuenta que son detalles que se aprecian fácilmente probando el coche antes de comprarlo. Lo que te podemos asegurar es que el V40 no es así, y si eso te lo han dicho en un taller oficial, flaco favor a la marca.

MOTOR GRIPADO DESPUÉS DEL ENCENDIDO DEL TESTIGO DEL ACEITE (ANTONIO): se me ha roto el motor de un Ford Focus Tddi, circulando normalmente de repente se enciende el testigo del aceite y al par de minutos se oye un fuerte golpe en los bajos y se para el motor. Consecuencia, motor gripado. ¿ a que puede haberse debido?

Respuesta: a ti te ha ocurrido justo lo contrario que a la inmensa mayoría de la gente, que para cuando se enciende el testigo de la temperatura o de la presión del aceite el motor ya se ha gripado o se ha llevado el calentón mayúsculo, sin darles tiempo a parar.

Tu caso es de juzgado de guardia, se te enciende el testigo de la presión del aceite y por lo que cuentas no paras el motor, sino que continúas la marcha hasta que el motor gripa. Es lógico y natural que esto suceda, lo contrario sería excepcional.

Las preguntas por nuestra parte son obligadas: ¿por qué no paraste? ¿consideras intrascendente el encendido del testigo de la presión del aceite? ¿por qué crees que lo instalan los fabricantes en sus coches? Sirva tu consulta de ejemplo de lo que no debe hacerse nunca con un coche.

CONSUMO REPENTINO DE AGUA (ALBINO): Tengo un ford escort turbodiesel año 94.¿cual es el problema que me puede ocurrir si de repente me encuentro que me gasta agua?. Previamente hacía un ruido al arrancar como si patinara la correa. ¿Puede ser la bomba de agua? ¿tiene fácil y rápida solución?.¿ Puede ser otra cosa?

Respuesta: como todos los años con la llegada de los primeros calores a la península, los coches lo acusan como las personas... Lo primero a determinar en casos como el tuyo es si se trata de un consumo de líquido o de una pérdida. Son averías que suelen dar mucha lata para diagnosticarlas, a tenor de lo que se escucha en la calle y se lee en los foros, si no quieres liarte a cambiar piezas sin ton ni son. Como apuntas, puede ser de la bomba, pero también puede ser del radiador, de la culata o de la junta, en fin, que hay que encontrar un buen taller, diagnosticar bien y reparar a la mayor brevedad posible para evitar males mayores.

¿AUMENTA EL RUIDO POR RETRASAR EL CAMBIO DE ACEITE? (JOSÉ ANTONIO): Hola. Poseo un seat leon tdi 110cv. Hasta el momento no he tenido ningún tipo de problema, lleva ya 104.000 km. Hace unos meses me ausenté de España durante unos meses por motivo de trabajo, y para que no estuviera parado se lo dejé a mi cuñado. Creo que ha escatimado en un cambio de aceite y se ha pasado unos 12.000 km de cuando le tocaba. En cuanto llegué fui a un concesionario y se lo cambié. He notado que hace un poco más de ruido al que estaba acostumbrado, y cuando doy un golpe de gas al iniciar un adelantamiento veo un poco de humo negro por el retrovisor. Es normal? En el concesionario no le han dado excesiva importancia. Muchas gracias

Respuesta: permíteme que te diga que has pecado de imprudencia o de falta de previsión, yo en tu caso le habría hecho una provisión de fondos para que no se pasase en lo del cambio del aceite...

Coincido en parte con el taller en no darle excesiva importancia, pero con matices. Lo del ruido puede ser fruto del desgaste natural del coche, o de que haya una fuga incipiente en el sistema de escape, o simplemente sugestión tuya. Lo del humo ya es una apreciación más objetiva si antes no observabas nada de humo al realizar la misma maniobra. Todos los motores diesel echan más o menos humo en esas condiciones que citas, pero para tu tranquilidad convendría que le realizases una pequeña revisión a la inyección o una medición de humos.

El retraso en el cambio del aceite, si hubiese causado algún daño en el motor, sí podría ser el responsable de un mayor ruido, que podría provenir del turbo, de las válvulas, de los pistones, de los casquillos, en fin, que eso requiere de un buen diagnóstico antes de hacer nada en el motor. Yo me limitaría a intentar localizar el origen de ese mayor ruido, por si se trata de una fuga, y en caso de no localizarse nada, estar un poco pendiente por si va a más. Ya sabes que los ruidos son la antesala de las averías, al igual que los rumores lo son de las noticias.

CALENTAMIENTO RARO, RARO, RARO (RAFAEL): Tengo un daewoo nexia del 95 que me hace una cosa rara. Suelo viajar mucho (270 km los fines de semana). El caso es que cuando en autopista subo de la barrera de 4.000 rpm la aguja de la temperatura del motor comienza a subir rápidamente hacia la zona roja por lo que debo bajar a las 3.500 rpm donde se mantiene en su punto normal, (un poco más bajo de la mitad), esto ocurre así, rapidísimo, también cuando en la autopista hay una subida pronunciada y para no quedarme colgado a 80 le piso más para ir a 110 o 120 con la consiguiente subida rápida hacia la zona roja, por lo que de nuevo me toca bajar la velocidad....

El coche no pierde agua, siempre está al máximo, el ventilador funciona, ya que lo veo y oigo funcionar normalmente, quizás el aceite esté para cambiar aunque le quedan 3.000 km según el fabricante. +Estoy muy preocupado porque por desgracia gripé un volkswagen no hace mucho y es una malísima experiencia, tengo que viajar mucho este verano y estoy acojonado, (decir que esto le pasa desde hace meses...).

Por otro lado me gustaría que me dijeseis a que puede deberse ya que en mi localidad la casa a la que por fuerza debo llevarlo suele tener fama de jugar con los que entendemos poco de mecánica haciéndonos volver varias veces etc con las consiguientes astronómicas facturas......

Respuesta: tu caso es raro, raro, raro.... Lo inmediato sería acusar a la junta de la culata, pero la pobre no es siempre la responsable del calentamiento de los motores. Así que vamos a dejarla a un lado, sin descartarla del todo, y nos vamos a centrar en el radiador, que bien podría ser el responsable de esa subida repentina de temperatura si está muy sucio, tanto por fuera como por dentro. También deberíamos echarle un vistazo a la bomba y a la correa de accionamiento. Hay una comprobación básica a realizar, que consiste en verificar que el ventilador gira en el sentido correcto, impulsando el aire de delante hacia atrás y no al revés.

Hablas de que no pierde agua, cuando los circuitos de refrigeración llevan realmente líquido refrigerante, que ayuda a mantener limpio el circuito, además de evitar la oxidación y los depósitos de cal, a diferencia del agua, que provoca ambas cosas.

Lo que me parece fatal, y es merecedor de tarjeta amarilla, es que no hayas escarmentado con un gripado y estés jugando desde hace meses con el segundo, así que ahí va el tarjetazo.

La observación que haces sobre el taller sí que es preocupante. Si se trata de un taller oficial, ya sabes, quejas al servicio de atención al cliente de la marca, hojas de reclamación cuando consideres que te han "timado", y por supuesto cambiar de marca cuando le llegue el momento a tu Nexia. Si el problema es que vives en una localidad en la que sólo hay un taller, debes plantearte la compra del coche en función de la asistencia y la garantía.

JUNTA O VENTILADOR (IÑAKI): Hace poco se me rompió un manguito del radiador ( renault 19 ) , por lo que se me calentaba el coche rápidamente y no me entraba el electroventilador, lo cambié y al poco se volvió a romper otro manguito, bueno pues lo volví a cambiar y durante un mes todo ok, pero pasado ese tiempo de repente el coche se volvía a calentar y el electroventilador no me entraba , en esta ocasión el nivel del agua era el correcto y no entraba el ventilador ...el coche no emite humo raro ¿qué puede ser?

Respuesta: el tema de la rotura recurrente de manguitos es como los ruidos, que delatan que algo no va bien en el motor, o también que el coche tiene muchos años y que por cuestiones del azar se suceden las averías en poco tiempo. En principio habría que pensar que está pasando presión al circuito de refrigeración por una junta de culata quemada, pero como dices que no entra el ventilador en funcionamiento, este punto es el primero a revisar.

PRESIÓN EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN (JORGE): mi problema es que tengo un renault 19 del año 89 1900 diesel. GTD, tiene 215.000 km y me ha ido muy bien hasta ahora. Debido a un extraño ruido tuve que cambiar la bomba de agua. y aun así me sigue dando el mismo problema que es el siguiente: los manguitos cogen mucha presión, y hasta en 3 ocasiones viajando por carretera ha tirado anticongelante por el tapón del vaso de expansión, el cual he cambiado y es nuevo. También he cambiado termostato que permite el paso de refrigerante al bloque motor. No tira nada de agua al suelo por ningún otro sitio, y el aceite y anticongelante están limpios, no se han mezclado, por lo demás el coche funciona de maravilla. También he observado que varía el nivel del líquido, en caliente baja al mínimo, de repente sube. ¿que puede ser? ¿la reparación que viene costando?, ¿merece la pena en un coche de estos kms?. gracias

Respuesta: tu consulta nos obliga a hacer unas reflexiones en voz alta. No indicas si las reparaciones las has hecho tú o en un taller, si es este el caso el mecánico de turno se merece un cate mayúsculo. No es la primera vez que comentamos que el oficio de mecánico no consiste sólo en cambiar piezas, que hay que saber hacerlo y bien, sino sobre todo en diagnosticar.

El síntoma del exceso de presión es tan evidente de que algo raro ocurre con la junta de la culata o la propia culata que difícilmente se puede pensar que cambiando la bomba de agua o el termostato se vaya a solucionar. Tampoco cambiando la válvula del vaso de expansión. Ese exceso de presión en el circuito apunta con claridad meridiana a que está pasando presión del motor al circuito de refrigeración, y esa avería es la que hay que localizar.

EL CÓDIGO DE VELOCIDAD DE LOS NEUMÁTICOS NO COINCIDE CON EL DE LA FICHA TÉCNICA (ROBERTO): Tengo un Seat León 1.9 Tdi 90 cv y he descubierto que el neumático montado en mi coche (195/65 R15 91T) no es el mismo que aparece en la ficha técnica (195/65 R15 91V). El concesionario dice que se trata de un error en la documentación y que se subsana cambiando la V por la T. Pero yo creo que lo que no quieren es ponerme los neumáticos que me corresponden. ¿Cómo puedo saber cuál es el neumático homologado correcto que debe llevar mi coche? ¿Quién puede informarme al respecto? ¿Es tan sencilla la solución como cambiar las letras de la ficha técnica y esto es legal sin pasar por algún organismo oficial? Gracias por vuestra ayuda.

Respuesta: la diferencia que has encontrado entre el neumático que monta tu coche y el que figura en la ficha técnica se refiere al código de velocidad, que para la letra T es de 190 km/h de velocidad máxima y para el código V es de 240 km/h. Como tu León TDI de 90 CV alcanza una velocidad máxima oficial de 180 km/h, no debieras tener problemas de seguridad a la hora de circular con esos neumáticos, salvo que superes esa velocidad máxima en terreno muy favorable, por ejemplo en una fuerte pendiente.

Pero hay otro aspecto que no debes descuidar, y es el de la legalidad y los posibles problemas a la hora de pasar la ITV o en caso de accidente. Si como te dice el concesionario, se trata de un error en la ficha técnica, que lo subsanen a su costa. Y no estaría de más que te dirijas a ellos y al servicio de atención al cliente de la marca por escrito para que quede constancia del problema.

TIRONES A PUNTA DE GAS (JESÚS): Tengo un Ford Mondeo Tdci 115 cv. Desde el primer día da unos leves tirones a punta de gas. Después de tres reprogramaciones de la centralita, me han cambiado la válvula EGR. Afortunadamente está en garantía. Los mecánicos temen que se enciendan testigos de fallos o pérdida de potencia. ¿Que solución tiene? ¿Vendo el coche?

Respuesta: si no te causa trastorno venderlo... Esos tirones apuntan a la válvula EGR, más que a la programación de la centralita. De momento, el concesionario está actuando correctamente, intentando corregir los tirones, con cambio de piezas incluido. Por tu parte, el consejo es que te hagas siempre con justificantes de los trabajos realizados, aunque sean en garantía y sin coste para ti.

Los tirones, por muy leves que sean, no son nada beneficiosos para la mecánica en general, pues son fuente siempre de holguras en la transmisión, que pueden degenerar en averías, por lo que no se pued euno conformar con ellos. Estos tirones, que parecen ser un mal endémico en estos motores ponen de manifiesto cuanto menos que Ford podía haber hecho mejor su trabajo al diseñar el motor y ponerlo a punto.

REVOLUCIONAR EL MOTOR PARA EVITAR TEMBLORES (JAVIER): Me he comprado un suzuki grand vitara HDI 2.0 hace 4 meses. El problema que tengo es que cuando voy a unas 2000 revoluciones o dos mil y pico pero con una punta de gas, a veces tiembla como si no funcionara bien. Me han dicho que tengo que llevarlo más revolucionado, pero no creo que tenga que llevarlo a 3000 revoluciones para que no tiemble.

Respuesta: en efecto, tienes más razón que un santo, o dicho de otra manera, tontos son los que dicen tonterías, y la de llevarlo a 3.000 para que no tiemble el motor es mayúscula. Tratándose de un motor turboalimentado, se puede entender que por debajo del régimen al que el turbo empieza a soplar el motor retiemble o trepide un poco, pero por encima de ese régimen, el motor tiene que ir fino como la seda, sin el más mínimo tirón ni temblor.

El origen puede estar en un fallo de un inyector, en la válvula EGR, en el software, etc, así que ya sabes, si el coche está en garantía, la receta es insistir hasta que eliminen el defecto. Y que te den siempre un justificante de los trabajos realizados, aunque sean sin cargo, por si el día de mañana tienes que pleitear contra el concesionario o la marca.

VIBRACION EN EL VOLANTE (PACO): Tengo un BmW 325 del año 92. Cuando llego a 80 Km/h comienza a vibrar el volante en posición recta, quitándose la vibración cuando giro ligeramente a cualquiera de los lados o bien cuando paso de 140 km/h. He llevado el coche a equilibrar las ruedas y no se ha solucionado el problema.¿ necesito hacer el paralelo ? ¿puede ser que sea de desajustes en la carrocería? ¿Puede ser de las ruedas traseras ?, los neumaticos no parecen desgastados anormalmente. ¿ puede vibrar el volante si están desequilibradas las ruedas traseras ?

Respuesta: esa recalcitrante vibración apunta con claridad meridiana a los neumáticos. Si los has equilibrado y no desaparece, una de dos, o hacen mal el equilibrado, cosa poco probable, o los neumáticos se han inmunizado contra esa operación, vamos, que hay que cambiarlos. Pueden estar deformados o dañados, quedar bien equilibrados en la máquina pero desequilibrarse en condiciones reales de trabajo, bajo carga. De todas formas, y ya metidos en harina, aprovecha antes de cambiarlos para comprobar el estado de los amortiguadores, que si están en mal estado originan un desgaste irregular de la banda de rodadura.

En principio un neumático trasero desequilibrado no debiera producir vibración en el volante, al menos sin accionar el freno, pero los coches son cajas de resonancia, que amplifican y transmiten todo tipo de ruidos y vibraciones, así que cada caso es un mundo.

TOMADURA DE PELO CON EL CAMBIO DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN (JOSÉ): Tengo un Megane Clasic 1.9 dti del año 1997 con 120.000 km. A los 52.000 km le cambiaron la correa de distribución. Y ahora me dicen en el concesionario que en este modelo hay que cambiar el kit de la correa de distribución cada 75.000 km. Al comentar que en el librito de mantenimiento se menciona que dicho cambio es cada 120.000 km, contestan que esto corresponde a otro diesel, no al dti. ¿Cuál es el valor real? Me quieren tomar el pelo y el dinero?

Respuesta: no descartes nunca que te quieran tomar el pelo con el inconfesable deseo de tomarte el dinero, pero esto es extensible desgraciadamente a cualquier actividad que desarrolla el ser humano, no sólo a la mecánica. Como decimos en este consultorio, debes hacer el mantenimiento indicado por el fabricante.

Dicho esto también hay que añadir que hay libros de mantenimiento que parecen escritos en idioma extranjero o para personas muy leídas y viajadas, porque resulta casi imposible deducir cuál es el motor de nuestro coche, si lleva correa y el intervalo del cambio. Y menos mal que tu motor no lleva bujías, pues para muchos fabricantes sus bujías son eternas o sencillamente no consideran necesario informar al cliente de que se trata de un producto perecedero, como las lechugas o los tomates.

Así que en plan de alumno aplicado y con ganas de aprender a interpretar manuales, puedes volver al taller para que te expliquen, con el librito delante, cuál es el dato aplicable a tu motor. También puedes probar a cambiar de taller o consultar con el servicio de atención al cliente de la marca.

VIBRACIÓN AL RALENTÍ EN UN A3 (PEPE): hola tengo un audi a3 2.0 TDI y algunas veces cuando paro en algún semáforo y el coche está a ralentí noto unas molestas vibraciones en el interior, me gustaría que me aconsejarais gracias

Respuesta: el consejo es que acudas al taller. Ya no sólo como indicas porque la vibración sea molesta, sino porque es síntoma de que algo está fallando. Sucede igual que con los ruidos. El origen puede estar en un inyector, o en un filtro del aire sucio, o puede ser de la bomba de inyección, así que lo mejor es que acudas al taller para localizar la vibración y corregirla, pues no son nada beneficiosas para el coche en general.

PREVENIR EL DESGASTE DE MUÑEQUILAS Y COJINETES (JOSÉ L): Tengo un A-4 TDI 110 Quattro del 96 con 94.000 Km. Según un programa de cálculos mecánicos, aconseja a partir de los 60.000 km variar al alza la viscosidad del aceite motor por los desgastes que se producen entre muñequillas y cojinetes de biela-bancada. ¿Sería adecuado un SHELL Helix Diesel Plus Sae-15W/40 semisintético con cambio a los 15.000 km? El concesionario repone siempre con un semisintético 10W/40. El libro de instrucciones no especifica el tipo exacto de clasificación SAE, solo la clasificación genérica del grupo VW 505.00 o 500.001. Muchas Gracias.

Respuesta: hasta donde llegan nuestros modestos conocimientos en materia de lubricantes, no estamos del todo convencidos de la bondad del consejo de ese programa de cálculos mecánicos o de la interpretación que haces del mismo. Cualquier generalización es mala, y mucho más si hablamos de desgaste de motores, pues no hay dos en los que concurran las mismas circunstancias. Imagínate 60.00 km recorridos en trayectos muy cortos en tráfico urbano y en clima muy frío a lo largo de 6 años frente a trayectos largos en carretera en clima cálido y en un año. Es fácil comprender que el desgaste va a ser muy diferente en uno y otro motor. Es decir, que la barrera de los 60.000 km no la vemos clara.

Respecto del consejo de aumentar la viscosidad del aceite, tampoco lo vemos muy claro si usas un multigrado. Ten en cuenta que uno de los momentos críticos en el engrase del motor es la arrancada en frío, para lo que interesa una viscosidad baja. En cambio, una vez caliente y si la presión del circuito es muy baja por desgastes, un aceite más viscoso ayuda a mantener una presión más alta en el circuito, a costa eso sí de un sobreesfuerzo mecánico para la bomba.

Con todo esto lo que te queremos decir es que con el mantenimiento del automóvil no hay que obsesionarse ni ir más allá de donde dice el fabricante, así que olvídate del desgaste de muñequillas y cojinetes. En tu caso y si este tema te preocupa mucho podrías instalar un termómetro de temperatura de aceite y un manómetro para controlar la presión del circuito para tener el motor siempre bajo control.

ENTRADA DE AGUA EN EL MOTOR (MARIO): ¿Qué sucede si entra agua al motor de un automóvil?

Respuesta: las entradas de agua en el motor son fatales de necesidad y pueden provocar su destrucción inmediata. Sin intentar arrancar el motor hay que proceder a extraer todo el agua que haya entrado.

PARADA DEL MOTOR POR TOMA DE AIRE EN EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (ÁNGEL): Recientemente he adquirido un opel vectra 2.2 dti de segunda mano y me está dando el siguiente problema: va por tres veces que se me para el coche en marcha, vas circulando y de repente se queda sin potencia y se para el motor, siendo después imposible arrancarlo, funciona el motor de arranque pero el coche no se pone en marcha. He detectado que las tres veces que me lo ha hecho es con poco gasoil, en el primer cuarto del depósito pero bastante antes de que entre la reserva. En el concesionario donde compré el coche (Renault) se desentienden del problema y lo llevan a la Opel, el miedo que tengo es que tenga algún problema gordo y no quieran cambiármelo hasta que se acabe la garantía. Puede ser del caudalímetro o de la bomba de inyección? Gracias.

Respuesta: el problema apunta a una entrada parásita de aire en el propio depósito, que sólo se manifiesta cuando el combustible baja de un determinado nivel y que es muy probable que se produzca en la bomba del combustible. El consejo es que acudas de nuevo al taller donde has comprado el coche y les sugieras delicadamente esa posibilidad, a ver si se animan a repararlo.

CUENTAKILÓMETROS MANIPULADOS (MANOLO): estoy pensando en comprar un coche de importación, concretamente un bmw 320 150 cv he visto varios y no me han convencido ni por precio ni por condiciones de los mismos. ¿qué me podéis aconsejar sobre este coche y si hay alguna forma de saber si tienen tocados los kilómetros.

Respuesta: a la hora de comprar un usado hay que mirar con mucha calma y no dejarse llevar por las prisas, por las apariencias ni por las buenas palabras del vendedor. El mejor seguro contra la manipulación del cuentakilómetros de un coche es el libro de mantenimiento debidamente sellado, y en su defecto, consultar con el servicio de atención al cliente de la marca para que faciliten ese dato y en caso necesario, el historial del coche. Si al final no consigues el dato, olvídate de la compra. Si cundiese este ejemplo, llegará un día que ningún propietario perderá el libro de mantenimiento y que las marcas ofrecerán esa información si quieren que sus modelos sigan circulando por el mundo. Seguro.

EFECTOS DE QUEDARSE SIN GASOLINA (TERESA): ¿Qué daños puede sufrir un vehículo que se queda sin gasolina literalmente, hasta que se para?

Respuesta: básicamente la entrada de suciedad en el circuito de alimentación. Cuando el depósito se queda vacío, la bomba puede aspirar la suciedad que se haya acumulado en el fondo del depósito, y esa suciedad puede ocasionar problemas en el sistema de inyección. Tampoco es bueno para el catalizador, pues puede sufrir daños por el funcionamiento irregular del motor. El ideal es no quedarse nunca sin combustible, incluso no apurar el depósito y desarrollar el hábito de repostar siempre en las mismas condiciones, por ejemplo, cuando se encienda la luz de reserva.

ADIVINACIÓN DEL PENSAMIENTO (JUANILLO MILLÓN): Tengo un passat tdi 110 del año 99.Mi problema es que cuando hago frenadas suaves hasta pararlo (por ejemplo cuando vas callejeando con tráfico intenso) resulta que el tacto del pedal de freno varía y hace un ruido como si el disco estuviera bañado de aceite y las pastillas patinaran sobre este ("rrrrrr..."). Solo me lo hace en ciudad, en carretera va como la seda.

Lo llevé al taller para comprobar si eran de los discos o las pastillas y ambas cosas están bien y comprobó la avería con el ordenador y no le marcaba nada de ABS. Me preguntó el mecánico si el testigo del ABS se me encendió y le dije que no, entonces el me contestó que posiblemente podría ser del servo pero no se atrevía a cambiarlo porque es una pieza muy costosa y no estaba seguro si fuese de ahí.

Pasada una semana cuando iba para el trabajo el dichoso testigo se me encendió pero al instante se apagó, lo volví a llevar. Delante mía comprobó con el ordenador ese aviso de avería y efectivamente apareció la leyenda: "captador velocidad rueda del/der", pero claro, si la avería estuviera ahí el testigo seguiría avisándome y el mecánico me dijo que me espere a cambiar la pieza a ver si el coche vuelve a detectar esa avería, pero claro llevo ya cuatro meses con este incómodo problema y el testigo no se me enciende. ¿Sabéis de qué puede ser ? muchas gracias.

Respuesta: describes una situación que no es la ideal cuando se trata de los frenos. Si les pasa algo, cosa que parece clara, hay que reparar, cambiando las piezas precisas, y en este sentido tu mecánico peca de exceso de prudencia, o quizá él tiene las ideas muy claras y no sabe transmitírtelas. Así que vamos a enfocar la consulta como un ejercicio adivinatorio del pensamiento de tu mecánico.

Puede que piense que se trata de un problema del ABS, que actúa en situaciones que no debería hacerlo, y que ese ruido y la variación del tacto del pedal sea la pulsación que provoca el ABS cuando actúa.

O puede que piense que el ruido sea de las pastillas y que tenga que ver con su temperatura de trabajo, más elevada en ciudad y en tráfico intenso con continuas arrancadas y paradas que en carretera despejada y sin curvas.

O puede que piense que el problema sea del servo, pero en este caso, nos surge una duda, y es por qué falla sólo en ciudad y no en carretera, quizá tenga relación con el régimen del motor.

Este ejercicio adivinatorio nos sirve al menos para intentar comprender qué está pasando y calibrar mejor el riesgo potencial de seguir usando el coche en esas condiciones.

Al margen de todo lo anterior, si la máquina de diagnosis ha dado error en el sensor de una rueda, yo lo cambiaría sin más, para qué seguir arriesgándose.

RUIDO EN LA CAJA DE CAMBIOS VENIDO A MÁS (CARLOS RODRÍGUEZ BELLOD): Buenas tardes. Tengo un R19 CHEMADE y desde hace unos meses oigo un zumbido por la parte de la caja de cambios y transmisión , hace una semana ya paso a un "ñacka...ñacka" de vez en cuando en el mismo sitio. Hoy he oído un fuerte clock seco y un "gripado" de algo. Las velocidades entran perfectamente y el embrague creo que también funciona bien. Se ha desmontado la transmisión estando en perfecto estado , al intentar girar a mano la salida de la caja de cambios se oye un "clac, clac" continuo , estos son los síntomas Mi pregunta es ¿Qué puede ser ? ¿tiene fácil solución? ¿hay que cambiar toda la caja de cambios o puede tener reparación? Muchas gracias por la ayuda que me puedan dar.

Respuesta: lo que te ha ocurrido es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer con los ruidos en los coches, porque ignorándolos ni desaparecen ni se evita la avería. Imagínate que el problema fuese sólo una falta de aceite en la caja de cambios, qué sencillo habría sido evitar una costosa reparación. Ese zumbido y el ñaca ñaca puede ser de un rodamiento, que se haya roto. No te va a quedar más remedio que pasar por el taller y rascarte el bolsillo. Con afán constructivo y positivo, te sacamos tarjeta roja, para que no vuelvas a hacer oídos sordos a un ruido.

DURACIÓN DEL EMBRAGUE (ROBER): Hola, tengo un Seat Leon TDI 150, y cuando acelero en marchas largas con contundencia, sube de vueltas como si patinara el embrague, el coche tiene 56.000 kms, es eso muy normal?, puede ser de otra cosa distinta al embrague?... en el caso de que fuera el embrague, sabéis cuánto puede costar un cambio de embrague en este coche? gracias y un saludo.

Respuesta: si lo que le ocurre a tu León cuando das gas a fondo es que el motor sube de vueltas pero no gana velocidad, el problema es que el embrague patina. Pero que patine el embrague no significa que el disco esté mal y haya que sustituirlo, el problema puede ser sólo de la regulación de la holgura del pedal. En cualquier caso, el patinado del disco del embrague es nefasto tanto para el embrague como para el volante motor, así que debes pasar por el taller para solventarlo lo antes posible.

En cuanto a la duración del embrague, es de los elementos más sensibles al uso y a los vicios de un conductor, y pueden durar desde apenas unos miles de kilómetros a toda la vida útil de un coche. Así que vamos con unos consejos muy sencillitos pero muy rentables: ya sabes que hay que evitar a toda costa llevar el pie apoyado sobre el pedal (extensible este consejo a la mano, que no debe ir nunca apoyada sobre el pomo del cambio si se trata de una caja manual), para evitar un deterioro rápido del collarín del embrague y del propio disco. Las arrancadas hay que procurar hacerlas de manera rápida pero suave y revolucionando el motor lo imprescindible para evitar tirones y caídas de régimen por debajo del ralentí. En cuanto a las reducciones, no sueltes el el pedal del embrague de golpe para evitar sobreesfuerzos tanto en el embrague como en la distribución, especialmente si el motor monta correa de distribución.

A nada que profundices en estas técnicas, un embrague te podrá durar lo que a un taxista en una ciudad congestionada, y sin renunciar a las prestaciones de tu potente motor.

LA JUNTA CAERÁ NO TARDANDO MUCHO... (MANOLO): Hola tengo un escort 1.3 del 94 ayer en Madrid en medio del atasco (eso se lo debo al principito) se me pegó un calentón y el coche me tiró el agua, no sé si por una fuga o por la ebullición por la temperatura, bueno pues esta mañana en la ford me han dicho que si no está dañada la junta de culata que probablemente caerá no tardando mucho, el caso es que el coche anda y no está ni gripado ni tiene mezcla de líquidos ni nada ¿es cierto eso o el tío se está tirando el pisto de mala manera para clavarme una talegada?.

Respuesta: me vas a disculpar, pero lo del calentón, y más con el día tan desapacible que hacía en Madrid no es culpa del principito sino tuya o del coche, que todo en esta vida tiene su fin y nada dura eternamente, incluso los cuentos de princesas...

Así que vamos con tu asunto, que puede apuntar en efecto a un problema de junta de culata, o no. Y para discernir eso hay una cosa que se llama diagnóstico, que es una herramienta que no se compra en ningún establecimiento sino que se aprende con la práctica y el estudio. Así que ya sabes, intenta dar con un buen profesional, que sepa diagnosticar una cosa u otra y sobre todo que sepa responder a las dudas de un cliente reacio a las talegadas, pero para eso deberás preguntar. Y no te olvides de una cosa muy importante: que si el motor ha sufrido un calentón es por algo, y que cuanto más tardes en reparar la avería, más cara te saldrá y peores consecuencias mecánicas tendrá.

RUIDO EN CURVA Y RALENTÍ IRREGULAR (MIGUEL RACING): Hola, me llamo MIGUEL y quiero felicitaros por vuestro foro. Tiene un montón de cosas interesantes. Tengo un R-19 del año 90 (al cual le tengo mucho aprecio), y llevo un tiempo notando que el coche tiene ganas de calarse cuando llevo un rato en un atasco, y que el ralentí es inestable. Llega a encenderse el testigo de carga de la batería y hace el amago de calarse pero no termina de hacerlo, aunque baje a las 500 rpm.

Esto sin tirar de la dirección asistida ni del aire acondicionado, porque ya me he dado cuenta de que los tornillos correspondientes a la válvula de vacío no están bien regulados. Aun así, los regularé (¿pueden tocarse sin necesidad de regular después el de la riqueza de mezcla o CO?), pero me preocupa la inestabilidad. No quiero llevarlo al taller de momento porque pasa lo que comentan muchos de este foro: te arreglan una cosa y te desarreglan otra, aunque sea sin querer. ¿A qué puede ser debido, además de a una entrada parásita de aire? ¿Esta entrada parásita estaría inmediatamente después del carburador, antes de entrar al colector?

Otro problema que tengo, y que en el taller no han sabido solucionar, es que en torno a 140 km/h, o tomando curvas a izquierda un poco fuerte, suenan GOLPES (sí, sí, golpeteos y ruidos) en la rueda trasera derecha, que es la que se carga. Los neumáticos están bien. ¿Rodamientos, suspensión? También he oído algún comentario sobre las estrías de las barras de torsión... Muchas gracias por adelantado.

Por cierto, lleva dos años haciendo esto y parece ser que no sale ninguna pieza disparada, así que le he perdido el miedo hace bastante tiempo. Pero aun así está claro que algo ocurre. Gracias de nuevo. Saludos.

Respuesta: qué peligro tienes, Miguel... sólo de imaginarme la situación, en curva, con el coche apoyado, el ruido... se me ponen los pelos como escarpias. ¿Y has sido capaz de perderle el miedo a ese ruido y circular tan campante, como si nada pasase? Tarjeta roja...

No sé lo que le puede pasar a la suspensión de tu coche, pero debieras hacer todo lo posible por localizar el ruido y eliminarlo. Puede ser de las barras de torsión, como apuntas, pero en estos asuntos lo mejor es no andar con conjeturas.

Aunque sea vox populi que hay averías que surgen después del paso por el taller, esto no significa necesariamente que se dediquen a provocarlas, sino que por puro cálculo de probabilidades alguna vez tiene que coincidir una avería con el paso por el taller así que para corregir el asunto del ralentí irregular, el consejo es que acudas a un taller especialista en carburaciones.

PREVENIR LOS CALENTONES (ALEJANDRO GARCÍA): Hola, aquí estoy otra vez con mi Ibiza NoTDi. Esta vez la pregunta es de temperaturas (he leído las 4 páginas y entre la temperatura y la correita ponéis los pelos de punta). El caso es que desde el 99 que lo compré hasta hoy, la aguja de la temperatura no pasa de la mitad del recorrido, da igual que sea verano, invierno, suba un puerto cargado o esté en Siberia, la aguja se clava en la mitad y punto, ni sube ni baja, y claro, me mosquea. Me han dicho que es normal en todos los motores diesel VAG, pero si es así, cuando la temperatura sea elevada por alguna avería, pérdida de agua o algo así, ¿cómo nos enteramos, cuándo el motor se gripe? ¿Cómo puedo saber si la temperatura es correcta? Muuuuuchas gracias.

Respuesta: tienes razón en que la aguja debiera moverse algo según el uso que hagas del coche, pero de ahí a presuponer que el día que se caliente de verdad no te vas a enterar y vas a gripar el motor hay un abismo. Si te preocupa mucho conocer la temperatura real de tu motor, el ideal es que instales un termómetro de precisión, y si tu coche no lo lleva, un indicador de nivel de líquido refrigerante. No es garantía de que puedas evitar un calentón, pero menos da una piedra.

CAJA DE CAMBIOS RUIDOSA (CÉSAR HERNANDO): Buenos días, Tengo un chrysler neon de 1997 que compré de segunda mano. Desde el primer día la caja de cambios ha sido ruidosa a ralentí (el ruido se quitaba al pisar el embrague o empujar simplemente la palanca de cambios) y últimamente cuando reduzco y el coche pega un pequeño tirón se oye un fuerte golpe. Tengo intención de cambiarle el líquido de la caja y poner uno muy denso ya que el ruido me aparece cuando el motor está muy caliente (por lo que supongo que será porque se ha puesto muy líquida la valvulina) Puede alguien ayudarme? Muchísimas gracias.

Respuesta: tu caja de cambios necesita pasar por el taller con urgencia, no sólo por el ruido sino por el golpe que produce al reducir, que indica que hay holguras y desgastes excesivos que pueden acabar en rotura. Poner un aceite más denso es un tratamiento paliativo de los síntomas, pero no ataca el problema de fondo.

Como el coche es de 2ª mano y no sabes el mantenimiento que le han hecho, prueba primero a cambiar el aceite pero poniendo el recomendado por el fabricante. Si no mejora, además de cambiarlo de nuevo por otro más denso puedes probar a usar algún aditivo especifico para cajas de cambios, pero la mejor solución es pasar por el taller.

PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE UN COCHE (ENRIQUE): Hola amig@s! Estaba en el foro instruyéndome como es mi costumbre y leyendo se me ha ocurrido una idea/cuestión, que ahora expongo; Soy propietario de un Todoterreno de hace casi quince años de gasoil, del cual a pesar de que conozco sus limitaciones en cuanto a seguridad, prestaciones, EMISIONES, etc. me encanta y la verdad es que me gustaría, si es físicamente posible, andar con él hasta que "se le caiga el bloque". Y es por esto que me surge la siguiente consulta para realizarles.

Sé que un coche con el tiempo que tiene el mío, pues no es lo más seguro, ni limpio etc. del mercado pero como es el coche con el que aprendí a conducir, amen de que no me puedo permitir el desembolso económico que supone adquirir otro vehículo, he pensado mantenerlo todo lo que pueda. ¿Las normas anticontaminación que se aplican a los coches nuevos, se aplican también en las ITV? ¿Con qué margen? Si considerara mantener el "trasto" a base de rectificaciones de bloque (tiene la culata "nueva"), ¿Pasaría las normas o en algún año me negarían la ITV por tema de emisiones? Gracias por su ayuda y perdón por las molestias ocasionadas.

Respuesta: las normas anticontaminación que se van aprobando son cada vez más restrictivas pero se aplican sólo a los vehículos de nueva fabricación, que han de superarlas para poder ser homologados y no afectan a los vehículos que ya están matriculados. En el supuesto que planteas parece claro que llegaría un día que tu coche no superaría el control de emisiones en la ITV, pero por el desgaste general de la mecánica, no sólo del bloque motor.

Esa preocupación que tienes por el bloque motor, que no admite rectificados sin fin, la tendrías que extender a la culata y a todo el sistema de inyección. Como eres asiduo del consultorio, sabes cuál es nuestra opinión sobre prolongar la vida útil de un coche, y es que no se puede limitar sólo al motor, aunque sea la pieza más cara.

Hay otros sistemas más importantes de cara a la seguridad activa, que sufren también desgaste y que no podemos olvidarnos de su mantenimiento, como la dirección, la transmisión, la suspensión y los frenos. Con el uso diario no se nota cómo se van desgastando y perdiendo efectividad, hasta que llega un día que tienes que hacer una maniobra de emergencia y notas que el coche no ha respondido bien, que se ha desviado, que ha hecho un extraño. Esta situación es la que hay que evitar a toda costa.

VIBRACIÓN ENTRE 120 Y 90 (JOSÉ LUIS ROBLEDO): Estoy desesperado. El coche tiene 26.000 km y es la tercera vez que me pasa. Cuando voy a 120 -130 km/h y piso suavemente el freno la dirección vibra de leve a fuerte hasta que baja a 90 km/h. Es la tercera vez que me cambian los discos y los frenos. La ultima vez me comentaron que tenían que hacer un rectificado en los discos después de cambiarlos pero a los 4.000 km me vuelve a pasar los mismo. ¿Donde reside el problema?

Respuesta: puede que el problema no resida en los frenos, sino en los neumáticos, y el taller esté errando el diagnóstico. Desde luego, esa vibración en ese margen de velocidades es harto sospechosa de producirla los neumáticos, y no necesariamente los delanteros. Así que lo que se impone es que hagas una revisión concienzuda de las ruedas. En cuanto al cambio reiterado de piezas sin que desaparezcan los síntomas ya sabes lo que opinamos nosotros, y es que no se ataca el origen del problema. Si cambiando discos no se resuelve la vibración, aún menos rectificándolos.

VIBRACIÓN DEL SALPICADERO (ANTONIO FEDERICO): Tengo un Renault Megane 1.6 Rn del año 96. Cuando dejo de acelerar y la aguja del cuentarrevoluciones pasa por las 2.500 vueltas el coche tiene una vibración que afecta al salpicadero principalmente, así como al resto del vehículo en menor medida (puertas, cristal trasero, etc). Al ralentí se oye un gorgoteo que alcanza su apogeo en el nivel de revoluciones anteriormente citado. El vehículo tiene 70.000 kilómetros y suena peor que el coche de mi padre, que es más antiguo. Me han dicho que es un problema de motor, pero no me ubican el sitio exacto.

Respuesta: vamos a intentar acabar con esa vibración que te trae a mal traer. Antes de hacer nada, hay que intentar acotar el origen de la vibración: para ello , a coche parado, se acelera poco a poco y se observa si se produce la vibración. Si es así, se descarta que la culpa sea de los neumáticos o de la transmisión, pero aun así habría que descartar que sea del escape. Lo más inmediato es pensar en los soportes del motor.

El ruido que hacen los coches no es directamente proporcional a su antigüedad, sino a su uso, estado de conservación y calidad.

ALINEACIÓN Y PARALELO (CÉSAR): Hola, mi duda es, ¿Es lo mismo alinear la dirección, que hacerle el paralelo? acabo de comprar un coche de segunda mano y noto que se va hacia la derecha, la verdad no entiendo mucho de mecánica, por eso acudo a vosotros, ¿ Que puedo hacer?

Respuesta: En efecto, alinear y hacer el paralelo se refiere a la misma operación, que es ajustar la convergencia de las ruedas delanteras. Si tu coche se va a un lado, lo que debes hacer es comprobar primero la presión de los neumáticos y si tienen un desgaste irregular. Después, comprobar las cotas del tren delantero.

CONSUMO NORMAL DE ACEITE (ROBERTO): Hola a todos, tengo un AUDI A3 TDI de 100 CW. Mi problema es que hace tres meses le hicieron la revisión de aceite y cambiaron todos los filtros, el coche tenia 23.000 Km. El coche ha ido funcionando bien, hasta que un día se enciende el indicador de nivel mínimo de aceite. Ante mi sorpresa miro la varilla y efectivamente estaba al mínimo. Llamo al servicio técnico para preguntar si es normal que con 6.000 km se me quede sin aceite y los técnicos me dicen que para los audi es normal que pueda llegar a consumir 1 litro de aceite cada 1.000 Km. Eso es verdad o me están engañando? Porque ya he tenido unos cuantos coches diesel y no tenía estos problemas. Muchas gracias

Respuesta: no te están engañando pero tal y como cuentas esta historia se presta a equívocos, que vamos a intentar aclarar. Lo primero es que todos los motores de 4 tiempos consumen aceite, aunque sea en una cantidad mínima. Todos los fabricantes estipulan un consumo de aceite para sus motores, del que no informan a sus clientes cuando compran el coche, por debajo del cual no se obligan a corregirlo en garantía. Suele estar comprendido entre 0,5 litros y 1 litro cada 1.000 km y se suele producir por los retenes de las válvulas o por los segmentos. El turbo también puede ser una fuente de consumo de aceite, en los motores que lo llevan.

Si tu motor no había consumido nunca aceite y ahora sí lo hace, es indicativo de que hay algo que ha dejado de funcionar como antes y habría que intentar arreglarlo.

CLONK ILOCALIZABLE (JOSÉ JAVIER GÓMEZ HARO): Buenas tardes, aunque no me habéis respondido a la otra única consulta que os hice, vuelvo a la carga por que me parece que entendéis del tema y porque me gusta vuestro sitio. ¿sabéis que para encontrar algo así hay que buscar publicaciones francesas o inglesas? En España no hay nada igual, pero que no se os suba.

Bueno, yo tengo un golf 1.6 de 1996 (100cv) y cada vez que giro todo a la derecha, yendo despacio (al salir de la cochera), oigo un "clong" que viene de los bajos, cada vez más acentuado. No lo hace dando vueltas despacio con el volante totalmente girado. Llevo oyéndolo 5 años, lo han visto en dos talleres oficiales y cada uno me da una versión (incluso uno no sabe a qué pieza se refieren en el otro; para no dormir). He optado por dejarlo a ver qué pasa. Sois mi última oportunidad! Lamento no poder dar más datos porque no le noto nada más. Si se os ocurre algo, por favor, contestadme. Un saludo y gracias anticipadas.

Respuesta: apasionante mundo el de los ruidos, que pone a prueba el ingenio y los recursos de un profesional, así que sin más dilación vamos a la caza y captura del clonk de tu Golf.

Que no se entiendan entre talleres es normal, pues hablan lenguajes diferentes unos de otros, vamos, me refiero a que según como vean al cliente le torean de una manera u otra, patrañas incluidas, pero bueno, algún día el mundo mejorará...

De entrada te digo que no tengo ni idea de qué puede ser el ruido, pero te voy a explicar una manera para intentar localizarlo. El único problema es que vas a necesitar un mecánico con cuajo, cosa difícil de conseguir, a lo que se ve, y más en un servicio oficial.

Para ello, lo primero es intentar reproducir en laboratorio, oseasé, en el taller, el ruido. Súbase el coche a unas borriquetas, dejando la suspensión comprimida, se arranca el motor y se mete 1ª y se embraga, sin pisar el acelerador, para que las ruedas giren. Movemos la dirección a ambos lados y si el ruido suena, no se trata más que de localizarlo, para lo que el ideal es hacer esta operación en un foso de los de toda la vida. Si no se oye nada, que entra dentro de lo posible, sería porque no reproducimos la resistencia de las ruedas a girar por el rozamiento con el firme, y este rozamiento somete a esfuerzo a algunas piezas, como los rodamientos de las ruedas, la dirección y sus rótulas y los silentblocs correspondientes. Y aún habría un elemento que habría que someter a prueba frenando una rueda, que es el diferencial.

Haciendo un repaso de posibles orígenes del ruido, al margen de esta sencilla prueba, se nos ocurren el conjunto muelle-amortiguador, que en las suspensiones McPherson giran solidarios con las ruedas, holguras de las transmisiones (que no de las juntas homocinéticas) y poco más, además de chasquidos que pueden producir los silentblocs.

Tu clonk nos recuerda otro clonk que hemos apreciado en algunos modelos de la factoría Volkswagen, que suena en el eje delantero, en recta, cuando se hacen frenadas de emergencia, justo antes de la detención total y cuando la suspensión se somete a fuertes y seguidas compresiones y extensiones por la actuación del ABS. Suena un chasquido muy fuerte, de algo que se comprime, que vuelve a sonar al iniciar la marcha y descomprimirse la suspensión. ¿Qué será?

Esperamos tus noticias, lo que será motivo de doble alegría, por solucionar tu problema y porque habrás dado con un profesional.

P.S. en el día de hoy se ha conocido que el GrupoVolkswagen revisará 870.000 unidades del Passat y de los Audi A4, A6 y A8 por un posible defecto en el eje delantero.

MEZCLA DE ACEITES (ENRIQUE): Muy buenas a tod@s! Como decía aquella canción, cada día os "quiero" más! Es una grata sensación el hecho de que exista gente con tantas ganas de ayudar e instruir en algo tan serio como es el uso de un vehículo y lo que deriva de él (mantenimiento, averías, etc..)

Tengo entendido que si tenemos un aceite 15W40 (semisintético) en el cárter, y por algún motivo tenemos que rellenar el nivel del mismo, pongamos por caso un 15W40 (siempre respetando que tengan la misma viscosidad) pero sintético al cien por cien, el "malo" (semi) adquiere parte de las propiedades del "bueno" (100% sint). Sabéis que hay de cierto en esto??

Otra cuestión. Por qué en todos los motores Diesel (independientemente de que sean Turbo comprimidos o no) al realizar al cambio de aceite vemos que el mismo sale negro como el carbón del cárter y en cambio ha entrando y entra "doradito". Cual es fenómeno fisico/químico que hace que se origine ese cambio de color en el momento que el aceite entra en el motor????

Un millón de gracias por su atención y paciencia ya que suelo ser de los "chapas". Un abrazo y espero poder verlos en la Red por mucho, mucho tiempo..

Respuesta: tu nombre nos suena, como el de Jacinto, Alejandra, Marta, en fin, una larga lista de asiduos y enganchados, que sea para bien.

En lo del aceite hay poco de cierto. De entrada hay que decir que los aceites se pueden mezclar sin ningún problema e independientemente de la viscosidad, la mezcla de dos aceites con características equivalentes no supone ningún problema, pero no se puede garantizar un desempeño óptimo. Todos los aceites del mercado (motor a gasolina o diesel, minerales o sintéticos) son miscibles entre sí, pero la mezcla de distintas calidades no puede más que rebajar el de calidad superior. No es una afirmación nuestra, sino de un reconocido fabricante de lubricantes.

Lo del tiznado del aceite en los motores diesel se debe a las características de la combustión del gasóleo, con la formación de hollines, de partículas negras que ensucian en el acto el aceite. La función del aceite, además de engrasar es la de limpiar, son detergentes, y se mezcla con el hollín tanto a través de las paredes de los cilindros como por los gases de la compresión que pasan al cárter del motor a través de la segmentación. Aprovechamos para comentar que hay aceites especialmente indicados para reducir la acumulación de hollín a altas temperaturas.

LAS DESVENTURAS SIN FIN DE ALEJANDRA (ALEJANDRA MENÉNDEZ): Leyendo hoy el foro he visto que un tal Jacinto ataca de nuevo...pues Alejandra también, no íbamos a ser menos. Hola de nuevo(la próxima mando foto, lo prometo, así me tenéis localizada para atropellarme...). +¿Qué me han cambiado esta vez? Pues el radiador, que se me fastidió al mes de cambiar la bomba del agua. Y hoy la aguja de la temperatura sigue subiendo de lo lindo. +Bien aleccionada por vosotros hablé con el encargado del taller, le pregunté si era normal esta serie de averías y todas referidas a la refrigeración, me contestó que no era normal pero que ellos arreglaban lo que veían y que habían notado una fuga de agua procedente del radiador que estaba roto. +Y os pregunto lo mismo: es mi mala suerte, un mal coche o cara de mujer, joven y sin saber de mecánica con la que pagarse unas vacaciones a costa de su coche viejo?Perdón por opinar así de vuestro gremio, aunque por lo leido en este foro, algunos colegas vuestros dan miedo y a mí los míos están empezando a dármelo también. +Gracias de nuevo(aunque ayer alguno en el taller se estaría acordando de vosotros porque lo pregunté todo, todo, todo....también mala señal, el que nada esconde no le importa responder a lo que haga falta, no con las prisas y malas caras de éstos).Insisto, millones de gracias, un abrazo

Respuesta: qué mal pinta tiene del calentamiento de tu vehículo, Alejandra... Cuando se quema una junta de la culata y pasa presión al circuito de refrigeración, somete al mismo a unas exigencias para las que no está preparado, y provoca pérdidas siempre por el sitio más débil, primero por uno, y luego por otro, y así sucesivamente hasta que se ataca la raíz del problema, que es el exceso de presión. Las primeras víctimas suelen ser el radiador, o un manguito, o una abrazadera.

En tu caso, has tenido la mala suerte o la falta de tino mecánico de que ha habido que sustituir primero la bomba y luego el radiador, cuando lo que realmente hay que hacer en estos casos es diagnosticar la avería, no dedicarse a cambiar piezas averiadas. Así que, sintiéndolo mucho, tarjeta roja para tu mecánico.

MEZCLA DE ACEITE Y AGUA DESPUÉS DE REPARAR UNA CULATA (RICARDO ROSELLO): Hola amigos del foro. Tengo un Opel Corsa 1.4i Sport, a principios del verano del 2003, note que la temperatura me subió en un semáforo a casi 100 º sin llegar a la línea roja de la temperatura, por lo que me aparte y paré rápidamente el motor. Observe que la junta de la culata estaba con restos de líquido anticongelante y que la botella de expansión o depósito del líquido refrigerante estaba en los niveles.

Pasado unos días, me pasó lo mismo, cuando estaba en caravana o parado en un semáforo subía la temperatura, por lo que supuse que fallaba el termostato. Lo llevé al servicio oficial Opel y me comentaron que muy posiblemente la culata estaría dañada y la junta para cambiar. Llevaron la culata a rectificar pero no fue necesario pues estaba bien y me cambiaron la junta y el termostato.

El otro día hice una revisión de niveles y observé que la varilla del aceite tenía una masa de color marrón claro y el tapón de llenado de aceite igual y que el nivel de líquido refrigerante había descendido y que en su botella también había restos de esta masa en el fondo. También note que al ponerlo en marcha en frió el motor fallaba con una vibración que desaparecía a los pocos segundos

Mi pregunta es ¿es posible que la culata esté dañada y que entre agua al motor? Si es así, ¿es responsabilidad del taller por un mal montaje de la misma o que la empresa que verificó su estado no fue correcto, y en este supuesto es responsabilidad del servicio oficial?

Cuando lo llevé por primera vez, no observé ningún resto de esa masa en la varilla ni el tapón, solo unos restos exteriores en el bloque de la culata de líquido refrigerante. Gracias por anticipadas por la información

Respuesta: todas las señales que has detectado en el motor apuntan a que efectivamente vuelve a pasar compresión al circuito de refrigeración, salvo que se trate de restos de suciedad de la primera avería, que en mecánica siempre hay que ponerse en lo menos malo, no nos cansaremos de decirlo, al igual que con las enfermedades.

Pero si queremos ser realistas, con esos rastros de aceite y el descenso del líquido de refrigeración, casi te diríamos que tienes una avería de nuevo. Ahora bien, determinar si se debe a una mala reparación va a ser harto problemático, pues el taller siempre se podrá escudar en que ha habido un calentón por medio. Desde luego no suele ser práctica habitual no planificar la culata cuando se quema una junta de culata, pues siempre se foguea algo la superficie, pero si no lo hicieron sus razones tendrían.

En cuanto a las responsabilidades del taller por una reparación mal efectuada, la única protección que tienes es la garantía de esa reparación.

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN (RICARDO SASSY): ¿Cómo hago para que leer esta página deje de ser un vicio diario?

Les escribo nuevamente para hacer un par de simples preguntas: Recientemente he comprado un Citroen Xsara 1800 16v año 2001 y quisiera saber el intervalo aconsejable para el cambio de aceite, considerando que rara vez circulo por caminos polvorientos haciendo un circuito mixto entre ciudad y autopista.

Ignorando qué aceite utilizaba el dueño anterior y la antigüedad del último cambio apenas lo compré le hice un cambio de lubricante y filtro utilizando Shell Helix Plus 10W-40 semisintético (pensando en un punto de equilibrio entre un aceite mineral común y un aceite sintético quizás innecesariamente costoso).

La otra consulta se refiere al período de sustitución de la correa de distribución. El vehículo ya tiene 52.000 km. y en un taller especializado en encendido me aconsejan cambiarla alrededor de los 60.000 km.

Lo interesante es que originalmente me remití al manual del usuario pero ninguno de los dos datos que busco figuran en dicho libro, el cual nos remite "ciegamente" a los períodos de mantenimiento estipulados en fábrica y a realizar por los talleres oficiales que cobran hasta por respirar.

Desde ya muchas gracias y les envío un cálido abrazo desde Buenos Aires - Argentina.

Respuesta: gracias por tus comentarios y por engrosar a diario la larga y numerosa lista de visitantes de esta web.

Y sin más demora vamos con tus consultas. Aunque en el taller te recomienden cambiar la correa de la distribución a los 60.000 km., el fabricante es un poco más generoso o confía más en su producto y alarga el plazo hasta los 120.000 km, pero como no sabemos el trato que le ha dado el anterior propietario no es una mala medida proceder a cambiarla, pero en un taller que conozcan esta operación, para evitar problemas.

Ya sabes que Citroën recomienda una marca de aceites, que no vamos a citar, aunque reconoce que se puede usar cualquier otro aceite de características equivalentes, así que nosotros te recomendamos lo que mejor te venga, por precio, facilidad de compra, etc. Lo que sí debe cumplir el aceite que uses es la clasificación A3.98 según la norma ACEA o la SJ según la norma API y la viscosidad recomendada es 15W-50. El cambio debes realizarlo cada 20.000 o un año. Dentro del plan de mantenimiento no te debes olvidar del filtro de aire y del combustible y de las bujías cada 60.000 km.

Citroën define lo que son las condiciones severas de uso, en cuyo caso debes reducir el mantenimiento a 15.000 km para el cambio de aceite y 90.000 km para la correa de distribución. Estas condiciones son: utilización esencialmente urbana (puerta a puerta, taxi), conducción en países muy cálidos o atmósfera polvorienta, recorridos frecuentes de distancias cortas (motor frío) y el uso de carburantes de dudosa calidad, con un porcentaje de azufre superior a 500 partes por millón.

DE CABEZA CON EL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN (VICTORINO): Hola. Sin más paso a explicar mi caso. Tengo un clio 1800 16v del 91 y el caso es que me trae de cabeza con el sistema de refrigeración. El caso es que en ocasiones el termostato salta antes de llegar a la división en que creo recordar que lo hacía antes, cuando eso ocurre al llegar a destino miro el depósito y este está al mínimo. Cuando el relé salta en el sitio "normal" el nivel del depósito es el correcto, si salta por encima de la división ( es decir tarde ) el nivel está por encima del máximo. Cuando el coche lleva parado tiempo (incluso 4 días) al quitar el tapón aun tiene presión y si estamos en el caso de que saltó pronto (el termostato) el líquido comienza a subir borboteando. He pensado en cambiar el termostato del bloque y el del radiador. El caso es que me dicen que es la junta de culata que le mete presión al circuito de refrigeración. ¡Socorro!, ¿qué pensáis? Saludos

Respuesta: pues que tienes unas dotes de observación extraordinarias. Dotes al margen, está claro que en tu Clio hay algo que no funciona bien, y por lo menos es la válvula del circuito de refrigeración. Sirve para que el circuito trabaje a sobrepresión, pero cuando se enfría el circuito, y cuatro días son más que suficientes, debe ser capaz de dejar entrar aire del exterior para igualar presiones. Así que como primera providencia, cámbiala.

El siguiente paso es observar de nuevo el comportamiento del circuito cuando se calienta, y para ello basta con arrancar el motor estando frío y a coche parado observar cómo evoluciona el calentamiento, verificando lo primero de todo que el circuito tiene líquido, para ello, después de rellenar, basta con apretar el manguito grueso que sale de la culata a la parte superior del radiador para notar si tiene líquido. Una vez se haya calentado el motor, abrirá el termostato y ese mismo manguito se pondrá hirviendo al instante. Se puede dejar más rato en marcha el motor, hasta que salte el ventilador y se desconecte.

Llegados a este punto, se puede determinar con bastante precisión si la junta está quemada. Para ello, y con mucho cuidado, se abre el tapón, se elimina la presión del circuito cuidando de no abrasarse y se vuelve a poner, y se deja que de nuevo se caliente lo suficiente para que vuelva a saltar el ventilador. Si el circuito apenas coge presión será señal de que no sopla compresión a través de la junta, pero si nada más poner el tapón, y acelerando un pelín se nota cómo los manguitos se ponen a reventar, puedes ir preparando la cartera.

Con esto lo que te queremos decir es que un buen mecánico, con oficio y la mitad de dotes de observación que tú debe ser capaz de diagnosticar lo que le pasa a tu Clio.

AMORTIGUADORES MÁS ADECUADOS PEDRO): quisiera saber qué amortiguadores serían los más adecuados para un Peugeot 406 hdi 110, aparte de los que monta la Peugeot.

Respuesta: como no dices para qué, te tenemos que decir que los más adecuados son los que monta de origen cualquier coche. Hay que pensar que los fabricantes hacen muchas pruebas antes de lanzar un modelo al mercado y que el amortiguador, como los muelles o las estabilizadoras, son un compromiso entre muchos aspectos, y que si potencias uno siempre será en detrimento de otro. O sea, que si quieres cambiar los amortiguadores de tu 406, piénsatelo mucho y asesórate bien, no te vayas a arrepentir nada más salir del taller.

RUIDO ELEVADO DE RETROVISORES FORD FOCUS C-MAX (JOSÉ GONZÁLEZ):Este coche lo adquirí hace un mes. En cuanto lo pongo a más de 80 km/h, suena un RUIDO, a la altura de las ventanillas delanteras, similar a cuando te dejas un poco las ventanillas abiertas. He probado todo, sellar las puertas, me las han ajustado en el taller, he mirado los limpiaparabrisas, etec,,, y todo sigue igual.

Sospecho que puede ser del retrovisor que hace que se forme una turbulencia ruidosa aerodinámica, pero no estoy seguro. Es desesperante, y, en los foros, me han comentado muchísimas opciones.

Me cuesta creer que un coche nuevo tenga este GRAN Y MOLESTO DEFECTO. Es un ruido constante en cuanto coges dicha velocidad, que no hay forma de detectarlo. un saludo gracias

Respuesta: qué gran problema es el ruido en los coches, pues como hay muchas fuentes diferentes que lo originan, cuando se disminuye un ruido sobresale otro. Las grandes fuentes de ruido son el motor, la rodadura y los aerodinámicos.

En el caso concreto del Ford Focus C-Max, la experiencia que tenemos nosotros con este modelo coincide en parte con la tuya, en el sentido de que tiene un ruido aerodinámico bastante elevado, pero creemos que el problema nace de los limpiaparabrisas, no de los retrovisores, pues quedan totalmente expuestos al aire, sin ninguna protección del capó del motor.

Coincidimos contigo que los fabricantes debieran cuidar más estos aspectos, pues la experiencia demuestra que en materia de motores, y más concretamente en los diesel, se hacen maravillas y hay motores que apenas se oyen.

Para terminar, insistimos en un aspecto que hay que cuidar a la hora de comprar un coche nuevo, y es el de probarlo. Hay que hacerlo sin prisas, en silencio, con la radio apagada.

NEUMÁTICOS NUEVOS DELANTE O DETRÁS (CARLOS): Tengo un tracción delantera diesel y tengo que sustituir los neumáticos delanteros desgastados, mientras que los traseros están en bastante buen estado. ¿Dónde debo poner los neumáticos nuevos en mejor estado, delante (tracción) o detrás? Muchas gracias y un saludo

Respuesta: delicada pregunta esta que haces, como todo lo relativo a la seguridad activa. Los fabricantes de neumáticos recomiendan poner los neumáticos en mejor estado en el eje trasero, por aquello de que es mucho más difícil corregir un sobreviraje en caso de reventón o pinchazo que si se va de delante. Curiosamente, esta recomendación choca frontalmente con lo que se lee en algunas publicaciones, que se deshacen en elogios cuando el modelo de turno sometido a prueba sobrevira en curvas y, dicen, "ayuda" a tomarlas.

Como bien sabrás si eres asiduo de este consultorio, el ideal es no pinchar, o no reventar, ni de delante ni de detrás, así que el consejo es llevar los neumáticos siempre en el mejor estado posible, desgastados por igual en ambos ejes y sin que tengan más de cinco o seis años, pues la goma envejece con el paso del tiempo.

Para que no digas que nos escaqueamos de tu pregunta, te diremos que ese consejo de los fabricantes de los neumáticos es válido para un aspecto concreto, el del reventón o pinchazo, pero durante la conducción se plantean situaciones en las que interesa justo lo contrario, es decir, que el neumático con más dibujo esté en el eje delantero, por ejemplo, con agua.

SUPRESIÓN DEL CATALIZADOR (JAIME): hola amigos me pongo en contacto con vosotros para comentaros un asuntillo con mi catalizador del focus 1.6, le he puesto un supresor del catalizador y se me enciende el testigo en el cuadro de mandos. ¿se puede hacer algo para anular el testigo sin quitar el supresor? Un saludo

Respuesta: si nos permites la ironía, claro que puedes hacer algo, y es quitar también el testigo. Muerto el perro, se acabó la rabia. La pregunta es obligada: ¿qué más piezas piensas eliminar en tu coche? ¿por qué lo haces? ¿qué consigues? ¿conoces las consecuencias de esta práctica?

RUIDO DE RODADURA ELEVADO (JOSÉ MARTÍNEZ): me he comprado un ford mondeo tdci 130 cv, tiene dos semanas, desde el primer día noto un ruido excesivo de rodadura, que no lo note en el vehículo de prueba, en la casa me dicen que el ruido es producido por la banda de rodadura, que es normal y que me acostumbraré a él, los neumáticos son michelin 205/16, el ruido lo noto tanto a velocidad alta como baja, ¿es posible que sea algo normal y hay alguna forma de solucionarlo?

Respuesta: tocas un tema que nos tiene especialmente sensibilizados, pues con el aumento de medidas de los neumáticos en los coches modernos, en muchos casos injustificado e innecesario, se ha producido una escalada del ruido que emiten los neumáticos que es cuanto menos molesta.

Si prestas atención al ruido que provoca el tráfico rodado en una ciudad, podrás apreciar que es muy elevado y que en una gran parte es producido por los neumáticos, pues verás pasar coches pero no oirás los motores.

Este fenómeno no afecta por igual a todas las marcas ni tipos de neumáticos ni a todos los coches. En cuanto a los coches, los hay que el ruido que se transmite al interior es infernal, mayor que el del motor, al que llegan a tapar en marcha a velocidades moderadas y se nota especialmente cuando se va disminuyendo la marcha y acabas deteniéndote en un semáforo, por ejemplo. En cambio, hay otros muchos modelos en los que el ruido apenas se percibe en el interior.

En tu caso concreto y como el vehículo de prueba no hacía tanto ruido podrías intentar averiguar qué neumáticos montaba y pasarte por caja, si el ruido se te hace tan insoportable. La referencia que tenemos del último Mondeo probado con neumáticos Continental SportContact2 en medida 205/50 R17 era bastante buena, pues apenas se dejaba oír el ruido de rodadura en el interior.

AVERÍA REPETIDA DEL EVAPORADOR (ÓSCAR): Tengo un AUDI 1.9 TDI (90 c.v.). He cambiado un evaporador. Sigo teniendo fugas y me acaban de comunicar que habría que cambiarlo otra vez. De momento le he comunicado al taller que me lo recarguen y que no me cambien el evaporador. Me parece demasiado lo que sucede con el "evaporador". He buscado información acerca del mismo y he encontrado esta página donde he podido leer un caso casi idéntico. ¿tengo que pasar por poner otro evaporador de la misma marca y modelo para que, en un año, me pueda pasar lo mismo? No tengo ninguna alternativa. Me parece lamentable. Gracias

Respuesta: te aconsejamos que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de la marca. Si es posible, además, acércate a un taller especializado en sistemas de aire acondicionado para informarte de las posibles alternativas al paso por el concesionario oficial.

ANULACIÓN DE LA VÁLVULA EGR (MIGUEL): tengo un vectra 2000 dti 16v. a los tres años he tenido un problema con la egr. En un concesionario no oficial hemos intentado anularla pero la centralita no deja borrar el código así que lo que hemos hecho es limpiarla. Me han comentado que anulándola el motor no se daña tanto por los humos que recircula la EGR y que ensucian cilindros etc. En Opel me dicen que no se puede anular porque afectaría al turbo. Me gustaría que me dijeran si es mejor o no anularla (son 50 mil pelas cada egr) y si es así cómo rectificar la centralita.

Respuesta: si eres asiduo de este consultorio, sabes cuál es la respuesta a la pregunta que haces, pero como parece redundante, vamos a exponer nuevamente nuestra posición. Un coche modernos monta una válvula EGR como monta 4 neumáticos y catalizador, es así y así hay que mantenerlo.

La válvula EGR, como cualquier otra pieza del coche, es susceptible de averiarse, y de la misma manera que si se estropea un cilindro no cortas el bloque motor, pues no se suprime esa válvula en caso de avería.

Aprovechamos tu consulta para explicar que la válvula EGR ni ensucia el motor ni le perjudica, pues está diseñado para funcionar así. Otra cosa es que un motor en mal estado ensucie con exceso la válvula, pero el problema no será de la válvula, sino del mal estado del motor. ¿Nos hemos explicado?

EL MOTOR DE ARRANQUE GIRA CUANDO QUIERE (JUAN CASADO): De forma intermitente al dar a la llave de contacto, se nota que entra el relé de arranque pero el motor no gira, a continuación le doy un golpecito encima del motor de arranque y ya funciona correctamente, me han cambiado las escobillas, torneado rotor, y el relé. Sigue haciendo lo mismo, la batería está bien igual que la llave de contacto. No se han olvidado de cobrar. El coche es un citroen Diesel BX TRD

Respuesta: me ha gustado mucho eso de que "no se han olvidado de cobrar".

Qué bonita es tu consulta. Desde luego, lo más práctico es que te compres un motor de arranque en un desguace y pases del taller, eso sí, después de que te hayan devuelto tu dinero.

Tu avería me recuerda un problema muy parecido que tuve en una ocasión. Te cuento: el motor de arranque hacía lo mismo que el tuyo, unas veces iba y otras no, lo desmontaba, le miraba el piñón, las escobillas, el relé, lo probaba antes de montarlo, funcionaba, lo colocaba y dejaba de funcionar. Así hasta que me harté y saqué la lupa de Sherlock Holmes y descubrí que uno de los terminales de las escobillas tenía una sospechosa marca en su superficie, a modo de arañazo y con aspecto de quemado. Ese era el problema, se había agrietado y la corriente había quemado las paredes de la grieta, que actuaban como aislante.

No te puedes imaginar la cara de satisfacción que se me puso cuando descubrí la avería y las palmas que daba el dueño del coche.

GASOLINAS DIFERENTES (GUILLERMO VILABOA): Felicidades por este foro, gracias por contestar a mi anterior consulta sobre medidas de ruedas, y por considerarme un conductor sensible, lo tomo como piropo. ¿hay diferencias entre las gasolinas de marcas reconocidas, y las que venden mas baratas en los centros comerciales?

Yo tengo un Nisan Primera 2001 1.6 gasolina (que me aseguraron al comprarlo lleva cadena y no correa), y el consumo que mido es el mismo con unas que con otras, pero me parece (no estoy seguro) que anda más con la gasofa de marca. ¿es sicológico? ¿a la larga es mejor para el motor una gasolina que otra? Aunque sé que no te gusta opinar de marcas ¿hay alguna gasolina de 95 que se distinga, para bien o para mal? Un abrazo para todos

Respuesta: ojalá pudiéramos opinar sobre las gasolinas o los aceites, eso sería señal de que habría unos aparatos, al alcance del bolsillo de cualquier usuario, que permitirían determinar la calidad real de esos productos y en el caso concreto de las gasolinas, el octanaje real y la posible mezcla con otras sustancias. ¿Te imaginas ir a la gasolinera y poder comprobar la calidad del combustible?

Así que a falta de que alguien se decida a fabricar un aparatito de esas características, no nos queda más remedio que fiarnos de lo que dicen las petroleras y creer que todas las gasolinas son buenas, independientemente de su precio y de la estación de servicio que la venda, sea abanderada o no.

Como va de aparatitos, me pregunto para cuándo van a disponer las autoridades competentes de uno que permita, no ya detectar el grado de alcohol en la sangre, sino la presencia de sustancias estupefacientes, tipo cocaína, heroína, LSD, anfetaminas, éxtasis, etc. etc, etc. ¿O es que sólo mata el alcohol al volante? Me parece que en esta materia la sociedad se rige por una enorme hipocresía y excesiva tolerancia, sin darse cuenta que el chorreo de muertes que provoca el tráfico no es admisible y hay que atajarlo como sea.

Volviendo al tema que nos ocupa, en efecto Nissan utiliza en todos sus motores propios cadena de distribución en lugar de correa, pero también utiliza motores de origen Renault con correa.

FRENADA A SALTITOS DEL EJE TRASERO (GUERRERO): Muy buenas a todos. Tengo un Renault 21 GTD desde hace tres años, va de maravilla, y pronto cumplirá la mayoría de edad. El único inconveniente es que he notado que durante la frenada, con el embrague pisado o sin él, da como pequeños tirones o saltos, y creo que provienen de alguna de las ruedas traseras. Esto se acentúa cuando el coche va cargado. Hace unos meses el mecánico le cambió el bombín trasero derecho, porque perdía líquido. Me dijo que las zapatas podrían aguantar aún. No se si debería de cambiar las dos zapatas y las pastillas delanteras y salvarme en salud. Un amigo me comentó que quizá debiera cambiar el otro bombín trasero, ya que al estar más viejo, realiza menos presión y se descompensa en la frenada. El caso es que cuando freno bruscamente, el coche da saltitos... Agradezco su ayuda. Eso si, no me diga que cambie de coche, he tenido muchos y más modernos y ninguno ha dado la talla como este, es un tanque, al menos para mi. GRACIAS.

Respuesta: tiráis con piedra, eh? Si de vez en cuando sugerimos la conveniencia de ponerse al día en cuanto al coche es velando siempre por vuestra seguridad, sin que se nos olvide que los coches no los regalan.

No le falta razón en parte a tu amigo, pero más que por la diferencia de presión que pueda haber entre ruedas, por dejarlas las dos en las mismas condiciones y así de paso echar un vistazo a las zapatas de la otra rueda. Cuando las zapatas se impregnan de líquido de frenos conviene cambiarlas, y en cualquier caso tu eje trasero necesita de una revisión profunda. Esos saltitos que aprecias pueden ser de los neumáticos, que estén deformados o planificados o de los tambores, si están ovalados.

Ya sabes, pues demuestras ser conocedor del consultorio, que nos gusta proponer experimentos o pruebas para que seáis capaces de determinar el origen de los problemas, y ahí va una que te va a resultar muy sencilla. Se trata de reproducir los saltitos que pega la trasera de tu R21 pero sin tocar el freno, para descartar las ruedas o los frenos. Para ello, haz una reducción a una marcha corta, por ejemplo, 1ª, sin tocar el freno y dejando que el motor caiga de vueltas. Si aprecias los saltitos, la culpa va a ser de los neumáticos traseros. Si no aprecias nada, los responsables serán los tambores. Como con la seguridad no se juega, ya que tienes que reparar, hazlo en condiciones y no escatimes, pero sin malgastar.

COMO ALARGAR LA VIDA DE LA SUSPENSIÓN HIDRONEUMÁTICA DE CITROËN (RAMÓN): Hola, en primer felicitaros por lo didácticos y claros que sois. Tengo un amigo taxista con un Xantia serie II con más de 600.000 Kms. en 4 años. Hace unos meses me dijo que el "truco" para mantener el sistema hidroneumático libre de averías, era realizar de vez en cuando una limpieza del Filtro de líquido LHM. ¿ qué opinan Vds ? ¿podrían indicarme los pasos a seguir en mi coche para realizar toda la operación yo mismo. (Xantia HDi serie II. Gracias anticipadas

Respuesta: pues qué suerte tiene tu amigo el taxista, porque yo tengo un conocido que tiene que cambiar las esferas cada 50.000 km y está de un contento... Al margen del resultado que le da a cada uno su coche, el sistema hidroneumático de Citroën requiere un mantenimiento, que consiste en cambiar periódicamente el líquido y limpiar el filtro. Esta operación es relativamente sencilla pero muy sucia, pues requiere desmontar el filtro, que hay en el interior del depósito, limpiarlo, soplarlo y volverlo a montar.

CAMBIO MEDIDA DE NEUMÁTICO PARA AUMENTAR LA ACELERACIÓN (MANOLO): buenas, a ver si me podéis ayudar, he mandado la pregunta alguna vez y no me habéis contestado, quisiera cambiar medidas de las ruedas de un fiat punto 1.2 60 cv, ahora lleva unas 165/70 R14 y en la ficha técnica dice que puedo ponerle unas 185/60 R14 ¿merece la pena? lo que quiero es algo más de aceleración .Gracias

Respuesta: con el cambio de medida vas a acortar el desarrollo un 1,53% pero a costa de tener mucha más goma en contacto con el suelo, lo que te a aumentar la resistencia al avance. El ideal es que acortes el desarrollo pero sin aumentar la anchura del neumático, dado que con 60 CV no vas sobrado de potencia.

JACINTO ATACA DE NUEVO (JACINTO ÁLVAREZ): Hola amigos. Esta web y el foro/consultorio cada día se superan. No sé cómo lo hacéis sin publicidad, banners, pop ups, logins ni demás tormentos, pero os sale genial y hacéis que esté aquí metido todo el día. Si necesitáis un socio, aquí me tenéis (y seguro que a muchos y muchas más). Felicidades muy sinceras, da gusto. Al grano: El pasado domingo estuve probando unas frenadas de emergencia en curva en un polígono industrial en construcción: calles anchas, desiertas y bien asfaltadas aunque muy, muy embarradas, ideal, vamos. Giro pronunciado y pisotón al pedal de freno y.... coche que sigue absolutamente tangente a la curva sin control por mi parte hasta que solté el pedal, y el ABS no hizo ni intención de actuar. Conclusión de un profano: Creo que el ABS mide el giro de cada rueda y si una gira menos con respecto al resto lo identifica como un bloqueo y suelta presión de frenado de esa rueda para hacer que gire. Pero ¿y si se bloquean todas a la vez como creo que me pasó a mí? El sistema ya no tendrá una referencia de que el coche se mueve, ¿no creerá el sistema que el coche se ha detenido y por eso no actúa? Bueno y por ahora nada más, pero prometo volver con una serie de preguntitas sobre los badenes. Un abrazo muy fuerte.

Respuesta: a ver, si la memoria no nos falla, el nombre de Jacinto nos suena de algo... :-). Si te decimos la verdad, lo que te ha ocurrido no es ni medio normal, así que algo parece no que no va bien en tu coche o que tu no has apreciado bien.

Planteas dos problemas, el del bloqueo de la rueda en curva y el de la mínima adherencia. El ABS funciona con unos sensores en cada rueda que detectan si se bloquea, y en este caso disminuye la presión del circuito hidráulico sobre esa rueda para recuperar el giro, o más concretamente, para evitar que se bloquee. Para comprobar esto no tienes más que frenar en recta y con buen firme, si notas la pulsación en el pedal y el coche responde al giro del volante, es que el ABS funciona bien.

Y de otro está el tema de la adherencia mínima en curva, en esas condiciones, y aquí lo que ha podido ocurrir es que al tocar el freno el coche se haya salido por la tangente pero no por el ABS, sino por la mínima adherencia. Con esto lo que te quermos decir es que lo más probable es que haya actuado el ABS, tan livianamente, que ni te has enterado, todo ello motivado por las condiciones mínima de adherencia, que es lo que hacen las marcas para poner a punto estos sistemas. ¿Nos hemos explicado?

TODO SOBRE EL CAMBIO AUTOMÁTICO (JUAN MANUEL MARCOS): me gustaría información sobre los cambios automáticos:
¿por qué tienen peores prestaciones?
¿por qué tienen consumos mas altos?
¿cual es más fiable para el cambio?
¿cual es más fiable para el motor?
¿cómo se arranca sin batería un coche con cambio automático? ¿a empujón?
¿por qué cuesta más caro?
¿que ventajas tiene el automático frente al manual?
¿que os parece el cambio geartronic secuencial de Volvo?
¿que os parece el motor D-5 de Volvo?
¿que os parece el XC-90 de Volvo? ¿Habéis probado este coche? ¿y este cambio? un cordial saludo y muchas gracias por vuestra estupenda web.

Respuesta: menuda batería de preguntas. Para centrar el tema, diremos que te refieres a las cajas de cambio automáticas con convertidor hidráulico. Además, el mercado ofrece actualmente otras de cajas de cambio, como la manual de toda la vida, con embrague, la robotizada, que mantiene el embrague pero incorpora unos motores para efectuar los cambios de marchas, tipo Selespeed de Alfa y sobre todo una gestión electrónica para optimizar su uso y el aprovechamiento del motor, y las de variador continuo, tipo Multitronic de Audi.

A igualdad de desarrollos, un cambio automático tiene peores prestaciones y más consumo que una manual por el resbalamiento del convertidor. Tanto para el cambio como para el motor lo más fiable es el automatismo, sea del tipo que sea, pues elimina errores en las inserciones de las marchas y sobre todo someter al motor a un sobrerrégimen.

Un coche con cambio automático con convertidor no se puede arrancar a empujón, y tienen un gravísimo inconveniente, y es que se puede calar el motor en marcha y quedarte sin asistencia en los frenos y la dirección.

Cuesta más caro porque es más compleja de fabricar que una manual de piñones, y una de sus ventajas es el confort y que en adelantamientos, si pisas a fondo y reduce te evitas tener que estar pendiente del cambio.

El cambio Geartronic lo hemos probado en el S60 T5 y nos parece uno más, como hay mucho en el mercado, y el motor D5 es una delicia. El XC90 estamos a la espera de probarlo, ten en cuenta que hay una enorme lista de espera... para comprarlo.

COMO SE TOMAN LAS CURVAS A DERECHAS, CÓMO SE MUEVE EL ÁRBOL DE LEVAS, CÓMO... (SANTI SUÑOL): Tengo 3 preguntas:
1.- Si caen gotas de agua por el tubo de escape después de arrancar en frío, que significa?
2.- Qué elemento del motor, y por medio de qué mecanismo, hace girar el árbol de levas? Creo que es el cigüeñal, pero ¿por medio de qué lo hace girar?
3.-¿Cómo debemos afrontar una curva a derechas? Tengo 4 opciones:
-desde la zona central de la calzada
-desde la izquierda de nuestro carril, sin pisar la línea blanca
-desde la zona central de nuestro carril
-pegado a la parte derecha de nuestro carril. Gracias por su ayuda, un abrazo

Respuesta: esas gotas de agua son fruto de la condensación al enfriarse el escape y son fatales para la duración de los escapes si no cogen temperatura como para evaporarlo completamente.

El árbol de levas se mueve a través del cigüeñal y por medio de una cadena, de la famosa correa dentada o de una cascada de piñones, o de una combinación de estos sistemas cuando monta varios árboles.

Nos alegra que nos hagas la pregunta de cómo se afronta una curva a derechas, que hemos de decirte que se toma igual que las curvas a izquierdas, ¿o no?

Se toman por el centro del carril propio, y a ser posible acompañados de ABS y de control de estabilidad, que son unas compañías de lo más recomendables ¿o no?

La pregunta es tan sutil que por un momento hemos pensado que te estabas refiriendo a cómo se toman las curvas en competición en un circuito permanente o en un tramo cerrado al tráfico y vigilado por la Guardia Civil, pero como suponemos que eso te lo explicaron en la primera lección del curso de pilotaje hemos caído de nuestro error y concluido que te refieres a curvas tomadas en la vía pública, por las que circulas tú y quinientos millones más de personas, que pueden tener la tentación de tomar la curva igual que tú.

Y esta es la idea, pensar en lo que ocurre si de frente viene uno que haga lo mismo que tú. Así que, amigo Santi, con toda justicia te enseñamos una hermosa tarjeta roja.

LEVANTAR LA SUSPENSIÓN UN PAR DE CENTÍMETROS (OSVALDO): quisiera saber cómo puedo levantar un par de cm la suspensión de un Seat Córdoba 2002 y qué contraindicaciones tendría.

Respuesta: lo puedes hacer montando muelles más largos. Las contraindicaciones son múltiples, pues modificas la altura del centro de gravedad del coche con la incidencia que eso tiene en el comportamiento y el par de vuelco y la geometría de la suspensión a coche parado. Además, dado que los coches incorporan tanta electrónica, puede afectar al funcionamiento de los sensores de los airbags. Y no olvides que en la ITV te pueden poner dificultades.

No indicas para qué quieres subir la suspensión, pero suponemos que es porque circulas por caminos de tierra y necesitas ganar esos centímetros, pues si es porque lo llevas muy cargado la solución pasa por poner muelles más duros, no más largos. Digo esto porque hoy en día hay una oferta de coches lo suficiente amplia y variada como para que se adapten a las necesidades concretas de cada usuario, y en tu caso parece que necesitas un vehículo que tenga mucha altura al suelo o suspensión regulable en altura.

EL LAVADO DEL COCHE Y LOS SENSORES DE LLUVIA (DAVID BONILLA): Hola. Referente a la indicación que hicisteis en el tema EL LAVADO DEL COCHE, de que si el coche tenia sensor de lluvia había que eliminar de él la cera del lavado, ¿como y con qué producto puedo hacerlo? Gracias.

Respuesta: puedes eliminarla frotando bien el parabrisas con un trapo o papel humedecido con agua o utilizar un poco de alcohol. El sensor suele estar en el centro del parabrisas y arriba, a la altura del retrovisor interior.

RUIDO DE MOTOR DESPUÉS DE UN CALENTÓN (SERGIO): Hola, antes que nada les comento que soy de Argentina(Córdoba) y es la primera vez que hago una consulta. Tengo un Renault 12 (1992)TL 1400, y lo que me pasó es que por un motivo se fue quedando sin agua y el auto se lo usó aproximadamente 7 Kmts.; la cuestión es que se prendió el testigo del contacto y se paró el motor. Después de solucionar el problema noté que al arrancar el motor(en frío) se siente un golpe tac,tac,tac.. que al acelerarlo de a poco va desapareciendo el ruido. La pregunta es: tiene que ver lo que pasó con el agua, ya que a partir de ese momento noté el ruido; o es otro el problema. Aclaro que si bien es un auto de ya unos años, esta con pocos kilómetros. Muchas gracias por su respuesta

Respuesta: lo más probable es que el ruido tenga relación con el calentón. Puede ser de un pistón, de una válvula, en el mejor de los casos de un taqué, por lo que convendría realizar un chequeo del motor para detectar el origen del ruido y los posibles daños que pueda haber. Aunque el motor funcione y aparentemente no tenga nada, ese ruido delata lo contrario, y antes o después dará lugar a una avería

CUENTARREVOLUCIONES LOCO (FRAN): Tengo un citroen c-5 hdi 110cv Exclusive. Llevo 1 año y 4 meses con él, y hasta la fecha, salvo algún problemilla electrónico que me han solucionado en la casa, me ha ido bastante bien. El problema que tengo, es que circulando por autovía y después de recorridos 300 o 400 km, hay veces que al pisar el acelerador para adelantar, la aguja del cuentarrevoluciones sube súbitamente hasta las 3500 rpm. para después bajar hasta las 2.800 rpm. aprox. donde se estabiliza, aunque no deje de ejercer presión sobre el acelerador. Esta situación se repite cada vez que acelero hasta que recorridos unos 15 km el problema se soluciona solito. Tengo que comentarte que por ciudad no me ha ocurrido nunca y que no es problema de cuentarrevoluciones, ya que como está en garantía lo he llevado a la Citroën y me han dicho que está perfectamente y que nunca se les había dado ese caso. Aún así, me han cambiado el bombín de recuperación de embrague por si estuviera defectuoso, pero no se ha solucionado el problema. A ver si vosotros me podéis ayudar. Gracias de antemano y seguid así que sois estupendos.

Respuesta: si te refieres que al acelerar el motor gana vueltas pero no aumenta de velocidad, el problema es del embrague, que patina el disco, y por eso te cambiaron ese bombín.

Si lo que ocurre es que de vez en cuando el cuentarrevoluciones sube solo de vueltas, es un problema de tipo electrónico. Nos inclinamos a pensar que el embrague de tu coche no está en las debidas condiciones, probablemente porque esté engrasado por una pérdida de aceite por el retén del cigüeñal, pero es una suposición, a confirmar por el taller mediante un diagnóstico acertado.

PÉRDIDA DE POTENCIA DESPUÉS DE LA ROTURA DE LA CORREA DE LA DISTRIBUCIÓN (MANUEL SÁEZ MARTÍNEZ): Tengo un A3 1.9 tdi 130 cv con dos años y medio y 110.000 km, el mes pasado se le rompió la correa de la distribución, lo lleve a mi mecánico y le cambió todas las válvulas que estaban dañadas, montó el motor y al probarlo noté que no tenia aceleración ninguna y había perdido mucha fuerza, por debajo de dos mil revoluciones ni reacciona, en un primer momento le conectamos el ordenador de autodiagnosis y daba que tenia averiado el medidor de masas, se lo cambiamos pero el coche seguía igual por lo que le dejamos el suyo.

Después averiguó mi mecánico que debía regular los inyectores bomba, hizo la regulación y el coche sigue con los mismos problemas, ahora está barajando la posibilidad del catalizador, ha tomado unas mediciones de las emisiones de gases para comprobar si es el catalizador.

También he comprobado que desde la avería no funciona bien el climatizador, calienta y enfría menos. Le agradecería su consejo para poder solucionar el problema. Reciba un cordial saludo

Respuesta: no quiero ser agorero, pero me temo que la reparación no ha quedado bien hecha, aunque tu mecánico se empeñe en lo contrario. Por sentido común hay que pensar que si el motor no rinde lo mismo antes que después de la avería es que algo está mal, pero relacionado con la avería.

Cuando se desmonta una culata por rotura de la correa de distribución y quedan dobladas las válvulas, los aspectos que tiene relación con el rendimiento del motor son: las propias válvulas, que no hagan buen asiento y haya pérdidas de compresión, el calado de la distribución y el de la inyección. Desde luego en esta avería no influye para nada ni el caudalímetro ni mucho menos el catalizador o la válvula EGR.

Que a raíz de la avería funcione peor el climatizador, descartando que sea sugestión tuya, puede deberse a que el circuito de refrigeración haya quedado con aire, mal purgado, o que haya perdido gas. Se impone una revisión, pero llévalo a un taller especializado en esa materia.

ENTRADA DE HUMOS Y MALOS OLORES (JOSÉ MARTÍNEZ): Antes de nada felicitaros por vuestra sección de AL VOLANTE. No he visto nada igual de conciso, claro, metódico. Por supuesto que un coche no es solo motor y estética. Vosotros esto lo hacéis saber con vuestras PRUEBAS, de una forma sencilla y clara, pero no dejando nada por mirar. Felicitaciones.

Quisiera plantearos un tema que llevo padeciendo desde hace tiempo en un SEAT LEON 1.9 TDI Sport: Los olores, humos etc del exterior se me cuelan al habitáculo a través del climatizador, lo que me obliga a llevar conectado muchas veces la recirculación del aire interior.

Me da lo mismo que sea con la calefacción que con el aire acondicionado. Lo llevé a la SEAT y me dijeron que era que se había desencajado una pieza, pero me duró poco tiempo el aire fresco. El filtro lo cambio yo mismo regularmente cada 6 meses (15.000km).Si me podéis decir en que parte del conducto puede que se desencaje una pieza y la forma de acceder os lo agradecería enormemente. Gracias y un saludo

Respuesta: que nos hagas esos comentarios tan elogiosos no te van a librar de que te mostremos una tarjeta amarilla, muy cariñosa, pero amarilla al fin y al cabo.

Vamos a ver, José, si entiendo bien tu consulta, tuviste ese problema una vez, lo llevaste al servicio oficial, te lo arreglaron y ha vuelto a producirse la entrada de malos y olores.

Y la pregunta, y motivo por el que te mostramos la tarjeta amarilla, es ¿por qué no vuelves al taller y así te enteras exactamente de qué pieza es la que se suelta y de paso evitas esta situación que es harto peligrosa, y que afecta tanto a la salud como a la seguridad del conductor y acompañantes?

Independientemente de la regañina, que supongo que sabrás aceptar, vamos a destripar un poco el asunto. Partimos de la base de que la entrada de humos y olores es ajena a tu coche, es decir, se produce cuando circulas detrás de otros vehículos. Como sabrás, la entrada de aire al habitáculo se produce a determinada altura del suelo (suele ser por la base del parabrisas, y debe ser estanca del motor, para evitar estos problemas precisamente. Pues bien, en tu caso se debe de soltar alguna pieza que permite que entre aire desde el vano del motor, y esa entrada es la que utilizan los humos y olores ajenos para atufarte. Insisto que lo más sencillo es que acudas de nuevo al taller, aunque puede que tengas suerte y la localices sin problemas, podría ser de algún desagüe, por ejemplo.

Aprovecho para recordar que no se debe circular nunca con la recirculación puesta, salvo en las situaciones indicadas en el manual de instrucciones del coche, pues el aire se vicia enseguida.

BUFIDO Y DESGASTE IRREGULAR EN UNA RUEDA DELANTERA (ÓSCAR LÓPEZ BRAVO): tengo un golf III TDI 90 cv y no sé por qué la rueda delantera izquierda bufa a los pocos km de poner la goma nueva. Tengo las llantas BBS de radios que llevaba el coche de serie y he rotado todas y todas me las deforma y estropea. En el taller no dicen nada y no saben qué puede ser. Mi pregunta es la siguiente: ¿Pueden ser los rodamientos? ¿el palier?, un amigo también me ha dicho que puede deberse al desgaste de los tacos de sujeción del motor. No sé por dónde empezar. Un saludo gracias

Respuesta: lo primero a descartar es que la culpa sea del amortiguador. Después, comprobar las cotas del tren delantero. Puede ser de los tacos de la suspensión (que no los del motor) o sencillamente que esa rueda tenga un golpe que haya modificado los ángulos. Debes acudir a un buen taller de suspensiones, que seguro que dan con el problema. En principio debes descartar que sea del rodamiento (haría ruido) o del palier, que lo único que hace es transmitir el giro del motor a la rueda.

RUIDO DE TAQUÉ O DE PISTONES (TONY): Tengo un mercedes 190 diesel de 1987,el motor en apariencia funciona bien, no consume aceite, la anomalía es que cuando esta en ralentí, se oye una especie de tintineo, le cambié el juego de taqués y sigue haciendo lo mismo, me han comentado que el problema podría ser que algún pistón campanillea. Espero su contestación del problema y agradecería su consejo al respecto del mismo. Un saludo y gracias.

Respuesta: si la reparación la ha efectuado un taller, me da la sensación que has sido víctima de un error de diagnóstico, por el que te podrías plantear reclamarle.

Somos los primeros en decir que los ruidos son la antesala de las averías, pero eso no significa en absoluto que haya que tirarse de cabeza a un taller en cuanto aparece el más mínimo ruido ni que pretendamos que nuestro motor no se oiga.

Entre el campaneo de un pistón y el ruido de un taqué hay la suficiente diferencia como para que un mecánico que se precie sepa diferenciarlo.

No indicas cuántos kilómetros tiene el motor, pero dados los años y el más que probable desgaste de pistones, el consejo es que hagas un diagnóstico certero del motor para obrar en consecuencia antes de volver a cambiar nada. Podrías llevarte la sorpresa de que tenga una compresión muy baja, pongo por caso.

PRESIÓN CORRECTA (ROSA): ¿cuál es la presión correcta en las ruedas de un peugeot 106? Pone 2,2 y me parece mucho .Gracias

Respuesta: discúlpanos Rosa que te mostremos directamente una tarjeta roja, así de entrada, pero ¿nos puedes explicar en qué te basas para afirmar que la presión indicada de 2,2 es excesiva? ¿Has hecho algún tipo de prueba o tienes datos empíricos que demuestren que es excesiva? Según tú, ¿cuál sería la correcta? ¿Le das alguna validez a las recomendaciones que da una marca sobre su producto y su uso?

En esta materia, como en otras muchas, como el cambio de aceite, octanaje del combustible, mantenimiento, hay que estar impepinablemente a lo que indica la marca, que se supone que hace sus pruebas y no va a ser tan tonto de recomendar algo que vaya en contra de su producto, de su duración y de la seguridad de sus ocupantes.

Para que no digas que somos unos derrotistas, aprovechamos para decir que la presión de los neumáticos de un coche no es única ni es la misma en las 4 ruedas, que depende de la carga y de la velocidad a la que circulemos. Nosotros recomendamos llevar un manómetro de mano en el coche, son muy baratos y son de una enorme utilidad.

LOS PETROLEADOS EN COLOMBIA (FRANCISCO): A propósito de la consulta de Andrés sobre el petroleado del motor y la respuesta dada.... Si no eres amigo de esta operación, te irías de cu...... si te cuento que aquí (Bogotá Colombia), hay quienes acostumbran lavar el motor con un potente chorro de vapor supercalentado, para lo cual existen lavaderos que prestan este servicio.

Yo personalmente detesto ver un motor con una costra de grasa y polvo pegados, por lo cual acostumbro a tomar un pincel grueso o brocha y la remojo en un solvente suave (aquí lo llaman varsol).

Luego la paso una y otra vez sobre las partes metálicas más sucias cuidando de no tocar las mangueras de caucho ni las partes eléctricas, finalmente le paso un trapo seco por las partes que repasé con el pincel y el varsol y así quito toda la grasa, barro y polvo acumulados.

Las partes de caucho, de plástico, así como cableado eléctrico, unidad de encendido, distribuidor, cables de alta, bobina y sensores los limpio con un trapo ligeramente húmedo y sin hacer fuerza.

Hago esta limpieza cada vez que cambio el aceite y mi motor se ve como el día que salió de la fabrica. Saludos

Respuesta: como el tema del petroleado de Andrés está dando mucho de sí, hemos decidido tirar de manual, el de Opel por ejemplo, para ver las recomendaciones respecto de la limpieza del compartimento del motor.

Dice lo siguiente:
1.- "Las superficies pintadas con el color del vehículo deben conservarse como todas las demás superficies pintadas". Se refiere a las patas de gallo, no a componentes mecánicos.

2.- "antes de un lavado del motor, debe cubrirse el alternador y el depósito del líquido de frenos con fundas de plástico. Al lavar el motor al chorro de vapor, no dirigir este hacia los componentes del sistema antibloqueo de frenos ABS, del aire acondicionado, de la transmisión por correa ni de sus componentes. En el lavado se elimina la cera protectora aplicada posteriormente. Por eso, haga que se conserven concienzudamente con cera protectora las piezas de la instalación de frenos situadas en el compartimento motor, los elementos del eje con la dirección, así como partes y cavidades de la carrocería. Recomendamos acudir a un servicio oficial Opel". Y termina diciendo: "no efectuar la limpieza con un eyector de alta presión".

Y digo yo, qué necesidad tenemos de complicarnos la vida haciendo un lavado, con la cantidad de precauciones que hay que tomar y la de mecánica que hay que saber para localizar tantos sistemas alérgicos a la limpieza, que parecen criaturitas humanas. Lo dicho.

GOLPETEO EN EL VOLANTE EN MARCHA (GERARDO GUZMÁN): hola. Tengo una Chrysler voyager 2001 .automatica.6v 3.3. el problema es que al conducir se siente mucho golpeteo que se trasmite por el volante y en el piso de la parte delantera, se siente como si estuviera flojo las partes que sujetan a las llantas, como si fuera la suspensión, o la rótula o flecha, no lo sé, me gustaría su opinión. Gracias desde Guanajuato, México

Respuesta: antes de cambiar nada en la suspensión, habría que revisar los neumáticos delanteros y los amortiguadores. Ese golpeteo suele ser típico de neumáticos mal desgastados, bien por estar mal los amortiguadores o porque se hayan planificado al blocarse las ruedas en un frenazo, si tu coche no lleva ABS.

Debes acudir a un buen taller que disponga de maquinaria para comprobar el estado de los amortiguadores y después comprobar los neumáticos. La prueba definitiva, si está a tu alcance y antes de cambiarlos por unos nuevos, es instalar los de otra voyager que vaya bien y comprobar si desaparece el ruido.

NO FUNCIONA LA CALEFACCIÓN (ANTONIO GARCÍA): tengo un xantia 1.9td del 97 y el problema es que no sale aire caliente por la calefacción. Le he limpiado todo el circuito, el coche alcanza bien su temperatura y sigue sin calentar, me comentaron algo sobre el grifo eléctrico, ¿qué es esta pieza y donde puede estar? Gracias por la ayuda.

Respuesta: el radiador de la calefacción lleva una válvula, lo que tú llamas un grifo, para regular el paso de líquido refrigerante. Con el tiempo, y más si el circuito está sucio o no se usa líquido adecuado, esa válvula tiende a griparse y llega un momento que no funciona. Suele estar junto al radiador, en el interior del habitáculo, oculto por el salpicadero.

Hay una manera muy tonta de evitar, o al menos retardar al máximo este problema, que es mover la válvula cada 15 días, especialmente en verano, para evitar que se agarrote. Se abre la calefacción, se mueve una cuantas veces a un extremo y otro y se deja un par de minutos en funcionamiento. Si tu coche lleva climatizador, hay que jugar con el selector de temperatura para conseguir este efecto.

COMPRA URGENTE DE UN USADO EN ALEMANIA (JAVIER TRUEBA LÓPEZ): Hola. Quiero comprar un BMW 525d de junio de 2002 con 39.451 km con el siguiente equipamiento: libro de mantenimiento, tela, climatizador, faros de xenón, sistema partronic, 4 elevalunas eléctricos, sensor de lluvia, terminación en madera fina, retrovisores exteriores eléctricos, faros antiniebla abs, suspensión deportiva, limpiafaros, ordenador de viaje, llantas de aleación y alguna otra cosilla mas. y todo por 19.500 euros (precio exportación) en Alemania. ¿Será buena compra? ¿Tiene algún problema conocido esta versión? ¿Será caro su mantenimiento?, ¿Es fiable? son dudas que me surgen pues quiero que me dure unos cuantos años sin tener que empeñarme en averías. Me urge mucho la compra y estaría enormemente agradecido de su opinión. Muchas gracias y un saludo.

Respuesta: si te urge mucho la compra, directamente te digo que te olvides de la operación, y más si lo compras en Alemania. No nos cansaremos de decir que en el mundo del automóvil no se regalan euros a 99 céntimos, que la oferta es enorme y que cuando se plantea uno la compra de un coche, nuevo o usado, hay que hacerlo como un trabajo, planificado y sin prisas, que no quiere decir que se tarde 5 meses en decidirse.

Preguntas si será buena compra, pues depende no sólo del precio sino del estado real del coche, y eso requiere como mínimo someterlo a un chequeo profundo, a ser posible en un centro de diagnosis de vehículos. Si no tienes oportunidad de hacer como mínimo este chequeo, vuelvo a aconsejarte que te olvides de la compra.

COMBUSTIBLE IDÓNEO PARA UN MOTOR DE GASOLINA (PEDRO G): Voy a comprarme un Ford Escort 1.3 Prima del año 1991. Tiene 116.000 km. En las tablas de ANFAC pone que puede usar gasolina sin plomo, pero no sé si es lo más conveniente. ¿cual le pongo, con o sin ?

Respuesta: si no te fías de las tablas de ANFAC, que estás en tu derecho de hacerlo, consulta al fabricante. Una vez hecha la consulta, debes usar el carburante que te indiquen.

A VUELTAS CON LA GASOLINA DE 98 OCTANOS (JOAQUÍN): Hola un saludo. Quiero hacer una consulta, ¿pasa algo si cambio de gasolina de 95 Octanos a 98,en un peugeot 206 1.4 XS?

Respuesta: si tu motor no necesita gasolina sin plomo de 98 octanos, no le va a pasar nada malo, pero no vas a ganar absolutamente nada en cuanto a prestaciones o consumos. Lo único, malgastar el dinero en algo absolutamente innecesario. En estos temas, como en los cambios de aceite, presión de neumáticos o mantenimiento hay que estar siempre siempre siempre a lo que diga el fabricante, nada de consejos de amiguetes o de entendidos de turno.

ROTURA DE CIGÜEÑAL (ARMANDO FARNÓS): hola, he visto un volkswagen golf 1.9 turbodiesel automático y con 149.000 km se le rompió el cigueñal. ¿Por qué causa se puede romper el cigüeñal? Se ha reconstruido el motor y se le ha cambiado el embrague, ¿qué secuelas le pueden quedar al coche?

Respuesta: no es una avería frecuente, pero ocurre. Al margen de que haya un defecto de fabricación de la pieza, como por ejemplo que no esté debidamente equilibrado, los cigüeñales se pueden romper por vibraciones anormales en el motor, que generan tales esfuerzos que acaban partiéndolo. Estas vibraciones las puede producir un cilindro que tenga una compresión muy baja o diferencias de peso muy acusadas entre piezas, como por ejemplo pistones o bielas. También se suelen partir por la punta, en la zona de la polea, por el esfuerzo de arrastrar los equipos auxiliares, entre ellos el compresor del aire acondicionado. No es una buena señal de cara a comprarlo de 2ª mano.

RUEDAS FRENADAS CON LA DIRECCIÓN GIRADA A TOPE (JOSÉ LUIS): tengo un Fiat Punto de la primera serie con 8 años y 130.000 km. que me esta saliendo de maravilla. Desde hace unos meses, le noto que las ruedas se quedan frenadas cuando están giradas a tope, con lo que para arrancar, hay que acelerar mas de la cuenta, si pongo las ruedas rectas, arranca sin problemas. En marcha no se nota, me imagino que por la inercia o porque al ir mas revolucionado el motor, la potencia compensa el problema. Tampoco existen ruidos raros u otros síntomas. Ya he revisado que no haya nada que roce en las ruedas al girar. ¿Qué opinas?, ¿puede ser de las transmisiones -no se han cambiado nunca-? o ¿Algún problema en las pinzas de freno?,... gracia de antemano por tu ayuda.

Respuesta: es muy extraño lo que nos cuentas, pues los frenos no entienden si las ruedas están giradas o enderezadas, se mueven solidariamente con ellas y no debe afectarles para nada girar o no la dirección. Como descartas que las ruedas rocen con algo, sólo nos quedan las transmisiones y la propia dirección. Revisa las juntas homocinéticas, especialmente los guardapolvos, pero si no hacen nada de ruido es harto improbable que estén mal. De la dirección te decimos lo mismo, no influye absolutamente nada en el giro de la rueda, salvo que si lleva asistencia hidráulica, que roba algo de potencia y eso puede obligar a acelerar algo más de lo habitual, que no es tu caso. Así que lo único que se nos ocurre es recurrir a unas borriquetas, levantar el coche y apoyarlo de tal manera que la suspensión quede comprimida pero con las ruedas al aire. Y probar y mirar hasta que se localice el "punto duro", si es que existe, que tenemos nuestras dudas...

A VUELTAS CON EL PETROLEADO DEL MOTOR (ENRIQUE): Suelo visitar el foro a diario (es como un "vicio" que tengo), y al ver la consulta de Andrés, me ha picado el gusanillo, ya que yo hace poco tuve que realizar un petroleado de motor porque mi "trasto" me escupió todo el aceite por un manguito de recirculación de gases del cárter, lo que me da pie a corroborar su opinión acerca de la poca conveniencia de realizar estas operaciones, ya que desde entonces, un sensor de la temperatura está "volviendo loco" al relé que activa y corta la corriente a las bujías de calentamiento, estando este elemento entrando en funcionamiento constantemente con el motor en marcha, hasta que este empieza a adquirir temperatura.

Respuesta: lo dicho.

SE SALE LA MARCHA (AGUSTÍN): conduciendo , la quinta me la escupía. Pude continuar viaje en cuarta hasta que se produjo un ruido violento como si algo rozase pero muy fuerte . Paré el coche y en punto muerto y SIN pisar el embrague el ruido continuaba Al pisar el embrague dejaba de sonar Al soltar el embrague volvía a sonar El coche es un volvo S40 2.0 gasolina del 97 ¿que puede ser la avería y cuánto puede costar la reparación? gracias

Respuesta: pues depende del daño causado por una más que probable falta de aceite en la caja de cambios. En tu caso tenemos que mostrarte una tarjeta roja como la copa de un pino, pues debías haber detenido el viaje en el momento que empezó a escupir una marcha. El sentido común dice que cuando esto ocurre es que algo, y puede que grave, está ocurriendo en la caja de cambios, que es un elemento muy caro y además muy importante de cara a la seguridad activa.

La explicación a que el ruido sólo se oiga con el embrague sin pisar es muy sencilla, pues en esas condiciones el cigüeñal arrastra el primario de la caja de cambios. En cambio, cuando pisas el embrague, es decir, cuando desembragas, el primario se para y desaparece el ruido.

SIGNIFICADO DE LAS MEDIDAS DEL NEUMÁTICO (MÓNICA): necesito saber en la medida 195/55 15, qué significa el "55"

Respuesta: 55 representa en tanto por ciento la altura del flanco del neumático respecto del ancho. Como el ancho es de 195 mm, la altura es de 107,25 mm.

PROBLEMAS PARA CAMBIAR UNA RUEDA (CLAUDIA TRUJILLO): Soy Claudia de Bogotá (Colombia) y de nuevo vengo con una consulta: Hace unos días sufrí el pinchazo de una llanta en plena calle y me vi imposibilitada de cambiarla yo misma, pues los tornillos estaban muy pero muy apretados. El señor que me ayudó a cambiar la llanta ese día, tuvo que pararse sobre la llave para hacer palanca y poder aflojar los tornillos. Me parece que los mecánicos muchas veces exageran el apriete de estos tornillos y después nos vemos haciendo piruetas para poder quitarlos. ¿Hay una torsión o torque máximo recomendado específicamente para apretar los tornillos de las ruedas de un carro? Otra: ¿Aplica lo mismo para el apriete de las bujías?

Respuesta: hola, Claudia, bienvenida de nuevo. Tocas un tema que a nosotros nos causa verdadera preocupación y en muchas ocasiones sonrojo, pues hay coches que para usarlos o transformarlos por dentro hay que ser casi casi un forzudo. Sin ir más lejos, hay muchas palancas del freno de mano que cuesta soltarlas a un hombre, pues imagínate a una mujer. El cambio de una rueda no se libra de esta situación, agravado por el hecho de que con el paso del tiempo los tornillos tienden a agarrotarse un poco. Pero no es sólo el desmontaje , también subir el coche con el gato.

Aunque el desmonaje de una rueda requiere de fuerza, es muy importante la técnica, y con maña y práctica se acaba desmontándola. Las ruedas tiene un par de apriete recomendado, y las bujías también, muy inferior, como es lógico.

ACORTAR LOS CAMBIOS DE ACEITE (PABLO CAMINO): hola tengo un vectra 2.0 diesel última versión, me han dicho en el concesionario que el aceite lo debo cambiar a los 50.000 km y me parece una exageración. Quería saber vuestra opinión y qué marca de aceite le debo poner al motor.

Respuesta: nos vas a perdonar la expresión, pero hay que fastidiarse con el asunto del cambio de aceite de los coches modernos, cuando no es el taller el que pretende acortarlos, es el propio usuario el que los juzga excesivos. Debes realizar el mantenimiento recomendado por la marca y punto. Si lo consideras excesivo eres muy dueño de gastarte el dinero como mejor te plazca, pero que sepas que es innecesario.

De cualquier manera, debes saber que este plazo tiene truco, pues si tienes que añadir un litro de aceite entre cambio y cambio, se reduce a 30.000 km o un año. Cuando el manual dice añadir, entendemos que se refiere a consumir, que no es lo mismo que perderlo por una fuga.

Y la pregunta es tan capciosa como incomprensible esta indicación de Opel: ¿qué ocurre si hay que añadir ese litro de aceite pasados los 30.000 km? Dicho de otra manera, ¿es lo mismo que consuma un litro cada 3.000 km que cada 30.000 km? Si te decimos la verdad, este asunto desborda nuestras "entendederas ".

De marcas de aceite no te vamos a hablar, no solemos hacerlo, pero sí de especificaciones, debes atenerte a las indicadas por Opel.

DURACIÓN DE LOS MODERNOS MOTORES DIESEL (LUIS HERNÁNDEZ): Más que pregunta es una reflexión. Mi primer coche fue un Peugeot 504 Gld, un monstruo devora kilómetros con un motor de 2.117 cc, 72 cv y tracción trasera que recorrió casi medio millón de kilómetros. Cuando lo dejé (no sin pena), el motor aun estaba mejor que la chapa tras 10 años de rodadura. El segundo, un Ibiza de los primeros, también diesel, de menos prestaciones, lo dejé a los trescientos mil kilómetros.

Ahora tengo un Lancia Lybra JTD, muy rápido, potente, gasta poco y tiene el doble de potencia de aquel viejo Peugeot, un turbo, bomba de alta presión, tropecientos sensores y un ordenador que lo controla todo. Si pisas el acelerador despistado en vacío, se pone a 5.000 vueltas con la facilidad de un gasolina.

Con tantas historias leídas o oídas por aquí y allá, que si el caudalímetro, la válvula del turbo, que si la curva de inyección, que si la famosa correa de distribución, me pregunto yo si este coche llegará a hacer tantos kilómetros, ya no como el Peugeot que veo imposible, sino como el Ibiza antes de que literalmente reviente algo, pues pienso que se ha perdido el espíritu del diesel, motores duros, algo lentos, con su pistoneo característico, pero sobre todo duraderos, muy duraderos.

Y si no, salir a la calle y mirar cuántos diesel 505 o citroën BX quedan todavía andando... Me pregunto cuántos Tdi, JTD o HDI llegarán tan lejos. Es más, me pregunto si llegarán a 5 años sin gastarse más que lo imprescindible en aceite, filtros, ruedas y calentadores, que fue lo único que hasta entonces se cambiaba en un diesel.

Respuesta: lamento confirmar tus peores sospechas, y tal y como sugieres en tu reflexión, los modernos motores diesel no duran lo que los antiguos. Hoy las marcas generalistas diseñan coches con una vida media estimada de 10 años, que no quiere decir que no duren muchos más, y un kilometraje de 250.000 km en números redondos, que tampoco significa que estos motores modernos no puedan durar más. Pero no olvides que el motor, con ser muy caro, no es el órgano mecánico más importante de un coche: están los frenos, la dirección, la suspensión y la transmisión, entre otros.

LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ACEITES DEL MOTOR (ERNESTO): ¡Hola a todos!. Esta es la primera vez que os escribo, si bien hace mucho que consulto este vuestro/nuestro foro dedicado al automóvil. Bueno sin más preámbulos, paso a exponeros mi consulta: tengo un amigo que tiene un Toyota Celica del año 2002, de 192 CV y cuyo motor sube hasta 8.000 rpm.

Para semejantes regímenes de giro ¿tiene el aceite que cumplir alguna especificación particular, aparte de las conocidas API -americana-, ACEA -europea- o JASO - japonesa-, o basta que el aceite simplemente cumpla dichas normativas en los niveles que indica el fabricante del coche, que ya llevan intrínsecamente la resistencia a la rotura de la película de aceite a esas velocidades, etc?. ¿Y si en lugar de 8.000 rpm fuesen 12.000 rpm , por ejemplo, mi moto?

Con este amigo tengo "la guerra" de que se gasta un pastón en un conocido aceite sintético (SAE 5W50, que cumple los niveles API SJ/CF - ACEA A3/B3), que cambia cada 10.000 km, y yo en principio le digo que sí, que use un buen aceite, pero que cambiándolo tan a menudo, use otros aceites que cumplen las mismas especificaciones API y ACEA pero que son mucho más baratos.

En resumen, ahí van tres cuestiones:
1.- ¿Todo aceite que cumpla las especificaciones marcadas por el fabricante es válido? Si no es así, ¿para qué sirven dichas especificaciones? 2.- En el tema del régimen de giro ¿existe y/o hay que mirar alguna otra especificación más "específica"?
3.- Ya extrapolando (y aunque soy consciente de que el foro es de coches), ¿los motores de moto 4T, que suben hasta incluso a 14.000 rpm, necesitan aceites "específicos para moto", o es un bulo que sólo sirve para vender "el mismo aceite, pero más caro"?

Salu2 y felicidades por vuestro trabajo.

Respuesta: cuánta razón tienes, Ernesto y qué difícil parece ser entender que poner lo mejor o más caro no necesariamente se traduce en una mejora para nuestro coche. Vamos con tus preguntas, aunque tú ya te sabes las respuestas...

Primera pregunta: Cualquier aceite que cumpla con la especificación de una marca es válido para sus modelos, aunque sea mucho más barato que el más conocido y caro de la estantería del hipermercado. A la hora de elegir, creo que hay que ser pragmáticos y decantarse por la marca que nos sea más fácil de encontrar, así de sencillo.

Segunda pregunta: régimen de giro. Este es el punto crítico de engrase de un motor, el régimen de giro o más concretamente, la velocidad media del pistón. En un motor de gasolina de poca cilindrada que rinda la potencia máxima a 6.000 rpm puede estar en torno a 15 m/s y en el 1.3 CDTI turbodiesel de Opel por ejemplo, es de 10,9 m/s. La marca hace sus pruebas, determina qué aceite asegura el engrase y no hay más que hablar.

Tercera pregunta: esta sí que es complicada, pues a falta de pruebas que determinen una cosa u otra, hay que fiarse de lo que dice la marca y el fabricante del lubricante. Y si sacan aceites específicos para motores diesel (con turbo, con inyector bomba, etc) y de gasolina, pues yo qué quieres que te diga, que me lo creo y procuro usar el aceite indicado en cada caso.

EL TERMOSTATO Y LA SEGURIDAD ACTIVA (FRANCISCO): Tengo un Opel Calibra 2.01 8v, en ciudad la temperatura del motor se comporta de manera normal, llegando a 90º y al encenderse los electroventiladores bajando y así sucesivamente, pero al circular por carretera cambia radicalmente, a mayor velocidad menor temperatura, llegando incluso a rozar la zona azul(frío) del indicador si es invierno y abres la calefacción, supongo que será por pasar más aire por el radiador, ¿no debería cortar el termostato el flujo de agua hacia el radiador a cierta (baja) temperatura?, y si es así no debería de haber calefacción ¿no?, ¿puede estar mal el termostato? desde que lo compré, hace mas de 6 años, que funciona igual así que no le daba importancia, pero un mecánico me dijo que tan malo es circular demasiado caliente como demasiado frío, y que no es normal, pero no me dio solución.

Respuesta: si eres asiduo de este foro sabrás que el problema de falta de temperatura es achacable al termostato. Nos parece increíble que el mecánico al que le consultaste no te indicase cual era la avería y su solución. En lo que no le falta razón es en lo de que tan malo es que el motor coja mucha temperatura como que vaya frío. Para evitar esto se instala el termostato, que tiene una incidencia en la seguridad activa enorme. Nos garantiza una temperatura adecuada en invierno en el interior y poder desempañar los cristales.

EL LAVADO DEL COCHE (MARTA REY): Esta vez te has metido solito en el berenjenal, cuando dices "Si me hubieses preguntado por la limpieza de la carrocería, las llantas, los bajos, los cristales o el interior, me habría explayado a gusto pues soy un experto limpiador..."

Pues añadamos al dicho de que todas las generalizaciones son malas ese otro de que el movimiento se demuestra andando, ¿qué te parece darnos unos cursillos de limpieza?. Creo que a todos nos vendrían muy bien. No sé si habrás escuchado una canción de un conocido grupo español cuyo estribillo dice "que llueva de día, que llueva de noche, que llueva a ver si se me lava el coche"...

Respuesta: ya te echábamos de menos en este consultorio, Marta Rey... Así que armados de zapatos de agua, el mono y toda la parafernalia propia de las labores de limpieza, vamos a darle un repasito al coche para que quede como los chorros del oro con esa cancioncilla de fondo. Seguro que llueve, bien por la canción, por el cantante o por el lavado, haciendo honor a la ley de la puñeta.

Antes de nada hay que decir que está prohibido lavar el coche en la vía pública. Después, que hay que hacerlo a la sombra. Tercero, que el ideal es usar una manguera. Cuarto, que hay que gastar el agua necesaria y suficiente, pero ni un litro de más.

Preparados ya para el lavado, le damos un enjuague general (no hace falta que sea el diluvio universal) para que se moje entero, se empape toda la suciedad que lleve adherida, especialmente en los bajos y las ruedas. Después, mientras escurre (y así nos evitamos que nos caiga todo el agua en los zapatos o la ropa, preparamos el cubo con el detergente. Se llena un poco, cinco dedos, se echa el detergente, sin escatimar y a ser posible con cera, y para disolverlo bien y que haga una rica, abundante y cremosa espuma se termina de llenar con la manguera a presión, sin que se desborde. El ideal es usar agua templada.

Dice la teoría que el coche hay que lavarlo de arriba a abajo, pero como en esta vida no hay verdades inmutables, nosotros lo vamos a hacer al revés, primero los bajos, que los suponemos muy sucios, y luego el resto.

Para ello se puede usar un estropajo (de esparto) o una esponja de nylon, que permiten arrastrar bien la suciedad y un detergente en polvo (tipo Nieve). Se disuelve bien el detergente, para lo que podemos ayudarnos del cubo, y limpiamos los bajos, las llantas y los neumáticos sin olvidarnos del borde del paso de rueda, los paragolpes y las molduras de protección, si las lleva, además de los retrovisores exteriores y las lunas, excepto los cristales de los faros y pilotos.

Una vez terminada la primera ronda (es indiferente en qué sentido se haga, :-), aclaramos rápidamente para que no se seque la suciedad, dejamos el estropajo y cogemos una esponja grande y suave para lavar toda la chapa, dando un segundo repaso a los elementos de la primera ronda. Completada la segunda ronda, que para variar la podemos hacer en sentido contrario a la primera, nos enganchamos a la manguera y aclaramos, sin dar exceso de presión, que puede causar averías, y sin salpicar.

Ahora empieza el secado, operación algo tediosa si no la hacemos bien. Con una bayeta de las del hogar, tipo Vileda, que esté totalmente limpia y desengrasada (se indica más adelante cómo hacerlo) se va secando todo el coche, de arriba a abajo, escurriendo muy bien la bayeta. La técnica consiste en dar varias vueltas al coche, no centrarse sólo en una parte hasta dejarla totalmente seca.

La limpieza tiene un componente de seguridad activa muy importante, pues de ella depende que las luces iluminen bien y que veamos bien a través de los cristales. Así que el siguiente paso es limpiarlos por dentro. Aquí llega lo peor, el parabrisas y la luneta trasera si el coche no lleva portón. La mejor manera es limpiarlos con la misma bayeta, humedecida en agua con una cantidad mínima de detergente para combatir la grasa que pueda haber, y muy escurrida se pasa por toda la superficie. Se puede dejar secar o usar papel del que se emplea en las cocinas, en rollo, y quedan unos cristales niquelados, quiero decir transparentes. Un último detalle que no hay que descuidar si hemos usado cera y nuestro coche lleva sensor de lluvia, es eliminarla completamente en esa zona del parabrisas para no interferir su funcionamiento.

Ya que estamos y por el mismo precio, siempre con la bayeta muy escurrida, la pasamos por todas las piezas de plástico del interior: el salpicadero, volante, palancas, guardapolvos, reposabrazos, etc. Si lo hacemos bien, no quedarán mates las superficies ni llenas de hilillos o pelusilla. No hay que olvidarse del cristal del cuadro de instrumentos, con la misma bayeta o con un papel de los de antes limpio y humedecido.

Y ya está, pues dejamos la tapicería y el aspirador para mejor ocasión.

CULATA RAJADA EN UN MERCEDES E 270 CDI (GIORGIO): Hola! Quisiera haceros una pregunta muy sencilla. ¿Cuales pueden ser las causas de que se produzcan dos "rajas" en la culata de un vehículo? Se trata de un Mercedes E 270 CDI del 99 que he comprado de 2ª mano y que consumía el agua. Necesito saberlo para decidir si continuo con el (me ha costado casi 5.000 euros la reparación) o tendré más sorpresas. ¿Se debe a un exceso de kilómetros, mal trato, ambas cosas o simplemente mala suerte? Me consta que el coche tiene más Km. de los que marca, pero su aspecto es excelente, aunque yo ya no estoy tranquilo con él. Gracias

Respuesta: las culatas se rajan básicamente por dos motivos, por kilometraje y por forzar el motor, por problemas de refrigeración. Aunque suene extraño, es una pieza muy compleja y complicada y tiene una vida finita, aunque en la mayoría de los coches no da problemas. Influye el diseño, evidentemente, pues en función de él durará más o menos. Si te consta que el coche tiene más kilómetros de los que marca, mal asunto, y deberías ponerte en contacto con el servicio de atención de la marca para que te faciliten el historial del coche y actuar en consecuencia.

MONOVOLUMEN PARA TRES BEBÉS (ANTONIO GARCÍA): Busco una monovolumen con motor de gasoil. Dudo entre la C8, 807 o Voyager. Sin duda la que más me gusta es la Voyager, pero cometí el error de mirar opiniones en internet y la verdad es que la ponen fatal. Los otros dos modelos son la alternativa a mi necesidad, (tres bebés con sus tres sillas y carros correspondientes), aunque no me atraen ni la C8 ni la 807, la verdad es que las monovolumen para el coste que tienen no me gusta ninguna.

Respuesta: el problema de internet es consustancial al medio, y es que hay una cantidad ingente de información que hay que saber tratar y filtrar, y en casos como el tuyo hay que intentar verificar contrastar la veracidad de toda esa información.

Vamos con tu problema. Si eres asiduo de este consultorio sabrás que no nos gusta nada aconsejar sobre modelos concretos, pero sí sobre las condiciones que creemos debe reunir un coche para cada caso concreto.

En tu caso, con tres bebés debe primar por completo el apartado de seguridad pasiva, por encima de cualquier otra consideración. Si además la mejor opción en esa materia resulta que te gusta por su línea, pues mejor que mejor, pero debes plantearte la compra de un modelo concreto aunque te parezca horrible.

El ideal es que tengan puerta corredera lateral trasera para facilitar la entrada y salida y el acomodo de los bebés y que en el asiento trasero dispongas de enganches ISOFIX en las tres plazas, no sólo en las dos laterales. Puestos a pedir, es preferible que lleven el asiento infantil integrado.

Como llevarás el maletero repletito de los cachivaches propios de una prole tan numerosa para los tiempos que corren, es ineludible que lo que compres tenga una red de separación del maletero, que dicho sea de paso, creemos que debiera ser equipo de serie en todos los monovolúmenes y coches familiares.

Hay otros temas a tener también presentes, como que haya salidas de la climatización para las plazas traseras, y por supuesto y no hace falta decirlo, debe tener ABS, control de estabilidad y climatizador, que no aire acondicionado. Y sin que sirva de precedente, te recomendamos que eches un vistazo a la oferta de Renault.

PROBLEMAS PARA ARRASTRAR UNA CARAVANA (JOSÉ FRANCISCO): tengo un megane Scenic, he adquirido una caravana de 580 kg, el vehículo se hunde mucho de atrás cuando tiro de la caravana ¿cuál es la mejor solución para que esto no ocurra? el coche no tiene muelles en la suspensión trasera.

Respuesta: en tu caso tienes la ventaja de que como el Scenic cuenta con barras de torsión en el eje trasero puedes jugar con el reglaje de estas barras para regular la altura de la carrocería. Pero dejarlo más alto tiene efectos en el comportamiento del coche cuando no arrastres la caravana. En casos como el tuyo no hay mejor solución que los coches con reglaje de altura de suspensión, como por ejemplo Citroën con su C5, y antes el Xantia y el BX.

DUDAS A LA HORA DE COMPRAR UN PEUGEOT 307 (EDUARDO GARCÍA LEÓN): Con todos los problemas que se comentan, ¿puedo estar tranquilo al comprar en la actualidad un peugeot 307 2.0 HDI?

Respuesta: te podemos decir que según Peugeot, los problemas de juventud del 307 están corregidos. El problema es la verosimilitud que te pueda merecer este mensaje, así que el ideal es informarse a través de conocidos, amigos, algún taller y por supuesto preguntar al vendedor que te atienda. Pídele información sobre los problemas que hubo, cómo se solucionaron, etc, y dependiendo de la actitud que adopte tendrás un elemento más de juicio. Lo que sí te podemos decir es que el 307 se vende como churros por el mundo.

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